Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "dress" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-25 z 31
Tytuł:
Etykieta wizerunkowa w urzędach samorządu terytorialnego
Image label in local government offices
Autorzy:
Maruszewska, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1550509.pdf
Data publikacji:
2018-03-25
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Tematy:
etykieta ubioru
wizerunek
urzędnik
ubiór
strój
dress code
image
clerk
dress
outfit
Opis:
W niniejszym opracowaniu podjęta została próba przeanalizowania jak ubiór urzędnika wpływa na wizerunek instytucji samorządowej. W dalszej części artykułu wskazano jak urzędnik samorządowy powinien ubierać się do pracy, jakie stosować dodatki, czego powinien się wystrzegać. Przedstawiono, jakie regulacje pracodawca może wprowadzić chcąc wymóc na pracownikach obowiązek stosowania stroju noszonego w codziennej pracy.
This paper attempts to analyze how an employee’s actual dress code influences the image of the local government. Further, it has been indicated how a local government official should dress for work; what accessories should be avoided. Regulations possible to be implemented by an employer for obliging the employees to abide by the dress code typical for daily work have been presented.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne; 2018, 14, 1; 120-133
1896-4087
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An Investigative Study of Modest Fashion: The case of the Western and Central Provinces of Sri Lanka
Autorzy:
Ranathunga, G. M.
Dewpura, D. A. R. D. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1167062.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Dress
Islamic Women
Modest Fashion
Opis:
A fashion trend is emerging in Islamic culture based on the concept of modest fashion all over the world. Significant brands of the Western fashion world have already launched their Hijab and Abaya lines. The objective of the present research is to investigate the important factors of modest fashion in the Islamic culture and to detect the future world fashion trends of Islamic fashion and then to appliance the concept of modesty to the fashion market of Sri Lanka. This investigative study is based on the qualitative and questionnaire-based methods. The study is confined to questionnaires which were distributed among a sample of 150 Muslim women with diverse backgrounds to gather data and statistics around Colombo and Kandy. Secondary data were collected from books, articles, web sites and visual data such as pictures and photographs which facilitated to forward a successful research. Examination of the influence of culture on Muslim women’s dress etiquettes led to understand what Muslim women expect from their dress and led to identify potential opportunities in the contemporary market of modest fashion.
Źródło:
World Scientific News; 2018, 105; 182-196
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ubiór czyni Rzymianina? Styl życia, folusznicy i romanizacja rzymskiej prowincji Panonii (I-III wiek n.e.).
Autorzy:
Kaczmarek, Zofia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2046431.pdf
Data publikacji:
2020-12-31
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
fullers
dress
Roman Pannonia
Romanization
Opis:
The paper discusses the role of attire in the process of Romanization of Pannonia. Special emphasis is placed on the probability of clothes having been fulled in the province. Since fulling was a matter of personal interest, not necessity, the emergence of the fullonicae could be considered as a symptom of embracing Roman way of life and thus Roman culture.  
Źródło:
Studia Europaea Gnesnensia; 2020, 21; 19-35
2082-5951
Pojawia się w:
Studia Europaea Gnesnensia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sheep fur coat in the ethnographic area of Haná in Moravia within the European context
Autorzy:
Křížová, Alena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/469982.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Tematy:
Moravia
Haná
folk dress
fur coat
Opis:
Haná is the oldest formed ethnographic area in Moravia with distinctive features in all fields of folk culture, architecture, clothing, dialect, and folk literature. Sheep coat with jagged hem, called Zipfelpelz in German and cípatý kožich in Czech, which drew the attention of writers and topographers as early as in the late–18th century, was one of such noticeable characteristics. It represented the peculiarity of local inhabitants. Although some researchers understand it as an archaic form of clothing, written reports and pictorial evidences come from the late–18th and 19th centuries, when it was considered to be obsolete and disappeared. German authors use the term Zipfelpelz for fur coats of different appearance; inhabitants of the Polish Baltics, in the region of Lake Gardno and Lake Łebsko lakes, wore a close form of this fur coat.
Źródło:
Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture; 2014, 3; 29-40
2299-4645
Pojawia się w:
Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opór wobec konsumpcjonizmu na przykładzie dyskursu o mundurkach szkolnych i strojach komunijnych
Resistance to consumerism on the example of the discourse on school uniforms and communion costumes
Autorzy:
Wrzosek, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452279.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Tematy:
discourse
fashion
consumerism
school dress
first communion dress
dyskurs
moda
konsumpcjonizm
strój szkolny
strój pierwszokomunijny
Opis:
Th is article is a part of a critical perspective analysis of modern society. Th e author is convinced that such choice of the research problem: discourse about school costumes and fi rst communion costumes, may help to understand the processes of social change taking place in Poland for at least twenty-fi ve years. Th e article is an attempt to show the symptoms of anti-consumerist attitudes in the Polish society on the examples of the discourse about school costumes and fi rst communion costumes. Th e theoretical frames in which the author puts his analysis are composed by notions created by Rolandes Barthes and Pierre Bourdieu. By implementing a discourse analysis in some texts chosen from Internet, the author shows three types of arguments used by opponents and followers of uniform costumes: utility, aesthetic and ideological. Th e author claims that some of the analyzed statement of followers of uniform costumes could be interpreted as an element of opposition, although they don’t use the term “consumerism”. All arguments referring to redundancy of rich and varied costume which are available only for more wealthy families suggest a connection of such discourse with resistance against consumerism.
Niniejszy artykuł wpisuje się w krytyczną perspektywę analizy współczesnego społeczeństwa. Wybór tematu podyktowany jest przekonaniem autora o dużym znaczeniu dyskusji na temat jednolitych strojów szkolnych i pierwszokomunijnych dla zrozumienia procesów zmiany społecznej, dokonującej się w Polsce co najmniej od dwudziestu pięciu lat. Tekst ten jest próbą wskazania symptomów postaw antykonsumpcjonistycznych w polskim społeczeństwie na przykładzie dyskursu o szkolnych mundurkach i strojach pierwszokomunijnych. Ramy teoretyczne, w jakich autor umieszcza swoją analizę, tworzą pojęcia ze słownika Rolanda Barthesa oraz Pierra Bourdieu. Autor, stosując analizę dyskursu do wybranych fragmentów tekstów, pochodzących z różnych portali internetowych, wskazuje trzy grupy argumentów przeciwników i zwolenników jednolitych strojów: argumenty dotyczące użyteczności, argumenty estetyczne oraz ideologiczne. Twierdzi, że pomimo braku w analizowanych tekstach samego terminu „konsumpcjonizm”, można interpretować niektóre wypowiedzi zwolenników jednolitych strojów szkolnych i komunijnych jako element nie do końca świadomego sprzeciwu. Wszystkie argumenty odwołujące się do zbędności bogatego, urozmaiconego stroju, na który mogą sobie bez przeszkód pozwolić zamożniejsze rodziny, sugeruje powiązanie tego dyskursu z oporem wobec konsumpcjonizmu.
Źródło:
Journal of Modern Science; 2015, 25, 2; 65-85
1734-2031
Pojawia się w:
Journal of Modern Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Can medical staff have visible tattoos? A survey study among students
Autorzy:
Paprocka-Lipińska, Anna
Majeranowski, Alan
Drozd-Garbacewicz, Małgorzata
Mazanek, Małgorzata
Hebdzińska, Maria
Styszko, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/895813.pdf
Data publikacji:
2020-01-09
Wydawca:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Tematy:
health care professionals
visible tattoos
dress code
Opis:
Background: Tattoo is becoming a more and more common form of body decoration of people from representatives of various professions.The aim of this study was: what is the opinion of university students about medical staff having visible tattoos. Material and methods: The study was conducted among the students of four universities in Gdańsk. The questionnaire contained questions about the acceptance of visible tattoos in people working in medical professions. The respondents were also asked about their attitudes to tattoos as a form of body decoration and whether they had tattoos themselves. The statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics 25 software. Results: Filled-in questionnaires were obtained from 676 respondents, including 477 students of the medical university and 199 students of non-medical universities. The students who have tattoos themselves accept visible tattoos in healthcare professionals to a significantly greater extent (92%) than those who do not have tattoos, but the acceptance of visible tattoos in healthcare professionals in this group turned out to be very high too (75%). The respondents most readily accepted a visible tattoo on the skin of a laboratory diagnostician (75%). Conclusions: University students, regardless of their university profile, consider a visible tattoo as a completely acceptable phenomenon in healthcare professionals.
Źródło:
European Journal of Translational and Clinical Medicine; 2019, 2, 2; 23-26
2657-3148
2657-3156
Pojawia się w:
European Journal of Translational and Clinical Medicine
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Il nero di Cluny contro il bianco di Cîteaux: aspetti simbolici e cromatici degli abiti monastici medievali
The back of Cluny vs. The white of Citeaux: chromatic and symbolic aspects of medieval monastic garb
Autorzy:
Del Mastro, Diana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2139053.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
the Middle Ages
Cistercian
monastic dress
symbolism
Opis:
At the beginning of the 11th Century, in the variegated universe that characterized the monastic religious orders with hermit tendencies, or monastic brotherhoods, and religious organizations, the choice of the habit began to take on profound implications, because it allowed people to recognize between the different communities of the sole Ecclesial body. Because of its clearly and doctrinal purpose, the problem of the garb could not be left to chance; in fact, it ended up giving rise to acrimonious quarrels between the monks, such as the chromatic controversy (black vs. white) which opposed, during the 12th Century, two French abbeys, Cluny and Citeaux, on topics not only theological, but also aesthetic. Soon it became essential to establish clear rules and policy on the choice of colour and appropriate tone to the religious lifestyle. Obviously, countless were considerations about the cut, the length of the habit, the style of the hood and, of course, the colour
Źródło:
Colloquia Theologica Ottoniana; 2013, 1; 91-106
1731-0555
2353-2998
Pojawia się w:
Colloquia Theologica Ottoniana
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„O strojach dawnych i o teraźniejszej tego wieku modzie” w ujęciu Jakuba Kazimierza Haura (1632–1709)
"About the old-time attire and the contemporary fashion" from the point of view of Jakub Kazimierz Haur (1632-1709)
Autorzy:
Stuchlik-Surowiak, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37238163.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
moda
Jakub Kazimierz Haur
strój
dress
fashion
Opis:
Artykuł przybliża dzieło Jakuba Kazimierza Haura zatytułowane Skład albo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiańskiej wydane po raz pierwszy w roku 1693. Jest to bardzo obszerna, licząca ponad pięćset stron, księga, w której autor zawarł szereg informacji z najróżniejszych dziedzin – rolnictwa, meteorologii, astrologii, medycyny, higieny, weterynarii, sztuk plastycznych, geografii i prawa, a także garść porad dotyczących kulinariów, wychowywania dzieci, czytelnictwa, łowiectwa czy zabezpieczania się przed czarami. Na kartach tego dzieła znalazła swoje miejsce także tematyka związana ze strojami. Te fragmenty tekstu podzielił autor na trzy kategorie. Pierwszą stanowią rozważania o historii ubioru zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, drugą – informacje o XVII-wiecznej modzie na terenie Rzeczypospolitej, trzeci obszar rozważań Haura obejmuje natomiast praktyczne porady dotyczące czyszczenia odzieży i dbania o nią. W utworze wyraźnie daje o sobie znać skłonność autora do dydaktyzmu, szczególnie w tych fragmentach, w których krytykuje on Polki za nadmierne uleganie dyktatowi mody i ślepe naśladownictwo obcej kultury. Niezależnie jednak od tego XVII-wieczny autor postrzega strój jako ważny element codzienności i zaleca o niego dbać, przy czym niektóre zamieszczone w dziele porady dotyczące konserwacji odzieży nie straciły do dziś aktualności.
The article describes the work of Jakub Kazimierz Haur, entitled The Store or Treasury of Excellent Secrets of Land Economy, first published in 1693. It is a voluminous book of more than five hundred pages, in which the author presented a lot of information from various disciplines – agriculture, meteorology, astrology, medicine, hygiene, veterinary medicine, plastic arts, geography and law, as well as some practical instructions on educating children, reading, hunting or protection against witchcraft. The book also touches on issues relating to costumes, and the parts of the text devoted to these issues were divided by the author into three categories. The first part is devoted to the history of costumes, both in Poland and in other countries, the second part provides information on 17th century fashion in the territory of Poland, and the third part gives practical tips on the cleaning and care of clothes. The book explicitly shows the author’s passion for didacticism, reflected especially in the fragments in which he criticizes women for being excessively influenced by fashion and for blindly copying foreign culture. Nevertheless, the 17th-century author considers clothing to be an important part of everyday life and recommends proper care of it. It should be noted that some of the in the book on how to take care of clothes is still valid today.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 107-118
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Design Expression of "Chinese-style" Costumes in the Context of Globalization
Autorzy:
Song, Chunhui
Zhao, Haiying
Men, Aidong
Liang, Xiaoyue
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24200964.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
ethnic dress
fashion design
China clothing
cultural interchange
Opis:
The purpose of this study is to discuss how "Chinese-style" clothing is integrated into the international fashion market by applying traditional Chinese clothing design elements in the context of globalization. This research defined four design elements of traditional Chinese clothing through literature analysis, which mainly consisted of colors, silhouettes, fabrics and crafts. Then professional researchers selected four representative enterprises oriented to the international market from a large quantity of "Chinese-style" enterprises and compared the design works officially released by the four "Chinese-style" enterprises with the four design elements by Nvivo12. Through analyzing 1,176 pieces of Chinese-style design works of the four representative enterprises, the study found that "Chinese-style" enterprises oriented to the international market comprehensively apply traditional Chinese clothing design elements to conduct innovative design to show their own cultural identities to a large extent.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2023, 31, 2; 82--91
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Child’s Grave Robe from the Northern Crypt of St Anne’s Church in Konotop, Lubuskie Province, Poland
Autorzy:
Grupa, Małgorzata
Jasiak, Krzysztof
Grupa, Dawid
Nalaskowski, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/38610148.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Tematy:
crypt
child
funeral dress
silk
modern period
Konotop
Polska
Opis:
An ossuary was found in a brass sarcophagus, dated to 1720 based on a medallion. The archaeological material was mixed with rubbish and sand. Inside the sarcophagus, the remains of both adults and children were discovered. These are believed to be members of the von Kottwitz family, former owners of Konotop. The separation of the material into different types of cloth was quite painstaking and lengthy. Only one of the grave robes has survived in an almost intact condition. It was a simple grave robe without a back. During the analysis of the skeletal remains, it was matched to the red stained skeleton of an infant.
Źródło:
Analecta Archaeologica Ressoviensia; 2022, 17; 51-59
2084-4409
Pojawia się w:
Analecta Archaeologica Ressoviensia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Benedict Hesse’s Teaching on Conjugal Abstinence
Autorzy:
Ozorowski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2149958.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
Benedict Hesse
conjugal chastity
conjugal abstinence
virginity
castration
spousal dress
Opis:
This article focuses on conjugal abstinence in the teaching of the great Polish theologian, Benedict Hesse, who lived and worked in Cracow during the fifteenth century. In his work Commentary on the Gospel of St. Matthew, Hesse focuses his discussion on chastity and conjugal abstinence in the context of several other subjects, including: the superiority of virginity over marriage; the superiority of virginal chastity over conjugal abstinence; the issue of assessing the pleasure of conjugal sexual intercourse; matters pertaining to modesty of the spouses and their exterior appearance; as well as castration for the Kingdom of Heaven. The issues that Hesse raises in relation to chastity and conjugal abstinence might bring a smile to a contemporary reader’s face, since they seem mostly anecdotal and basic. This article is not a complete and systematic lecture on conjugal abstinence.
Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej; 2021, 20; 49-71
1644-8855
Pojawia się w:
Rocznik Teologii Katolickiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szczególne związki obrazu z ubiorem
The Special Relationship of Clothing and Image
Autorzy:
Wnęk, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37239517.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
malarstwo
ubiór
ikonografia
obrazowanie
strój
painting
clothing
iconography
imaging
dress
Opis:
W tekście rozpatrywałem temat relacji obrazu i ubioru. Na wstępie przedstawiłem zarys historii problemu oraz różne strony zagadnienia ikonografii ubioru jako współczesnego wykorzystania stroju na wybranych postawach artystycznych z polskiej sztuki współczesnej. Skupiłem się w szczególności na charakterystyce tematu jako elementu zakrywania, ukrywania, mistycznego traktowania rzeczywistości czy jako ważnej części wspomnienia. Omawiając ikonografię ubioru w malarstwie, skoncentrowałem się na przykładach ze sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej, poszerzonej o postacie historyczne, zestawiając tradycję ze współczesnością. Kolejno przedstawiłem w krótkiej formie, jak poszczególni artyści odnosili się do problematyki ubioru w obrazie. Zarysowałem różnorodne możliwości użycia stroju w malarstwie, na wielu płaszczyznach. W tekście zwróciłem uwagę na twórczość m.in.: Jana Matejki, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Kantora, Beaty Białeckiej, Aldony Mickiewicz, Zbigniewa Bajka, Jarosława Kawiorskiego oraz Mirosława Sikorskiego. Poruszyłem także zagadnienie body artu i tatuażu jako specyficznego rodzaju ubioru malowanego, zdobiącego ciało. Na zakończenie przedstawiłem przykłady ubioru jako elementu autoprezentacji i autokreacji w twórczości malarki Fridy Kahlo oraz zagadnienia relacji obrazu w przestrzeni ubioru, wskazując na twórczość m.in.: Chiharu Shiota, Nicka Cave’a, Leung Mee-Ping. Krótki zarys bogatego tematu nie miał na celu wyczerpania tej problematyki, lecz upowszechnienie i wskazanie na wielostronne, wieloaspektowe i różnorodne relacje oraz związki obrazu z ubiorem, które są w stanie permanentnych zmian, podążając za najnowszymi trendami w sztuce współczesnej. Ubiór w tej relacji staje się jednocześnie ważnym elementem kreacji artystycznej osobowości.
The text deals with the relationship between image and clothing. At the beginning, I present an outline of the history of the iconography of clothing and various aspects thereof as a contemporary use thereof in selected artistic attitudes from Polish contemporary art. In particular, I focused on the characteristics of the subject as an element of covering, hiding, and mystical treatment of reality, or as an important part of memory. When discussing the iconography of clothing in painting, I focused on examples from contemporary art, with special emphasis on Polish art, expanded to include historical figures, juxtaposing tradition and modernity. I briefly presented how individual artists approached the theme of clothing in painting. I outlined the various possibilities of using costume in painting, on many levels. I drew attention to the works of, among others: Jan Matejko, Zofia Stryjeńska, Tadeusz Kantor, Beata Białecka, Aldona Mickiewicz, Zbigniew Bajek, Jarosław Kawiorski and Mirosław Sikorski. I also touched on body art and tattooing as a specific type of painted clothing that decorates the body. Finally, I presented examples of some aspects of clothing as elements of self-representation and self-creation in the work of the painter Frida Kahlo and the issues of the relationship of the image in the space of clothing, referring to the work of, among others: Chiharu Shiota, Nick Cave and Leung Mee-Ping. A brief outline of this extensive topic was not intended to exhaust the subject, but to popularize and point out the multifaceted, multi-layered and diverse relations and relationships between image and clothing, which are in a state of constant change, following the latest trends in contemporary art. In this relationship, clothing becomes an important element in the creation of artistic personality.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 173-192
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
W garderobie Modrzejewskiej. Strój jako element autokreacji
In Modjeska’s Dressing Room. Costume as an Element of Self-creation
Autorzy:
Kędziora, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37240069.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
Modrzejewska
autokracja
strój
kapitał
Bourdieu
Modjeska
self-creation
dress
capital
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest próba aplikacji teorii kapitałów Pierre’a Bourdieu do badań historycznoteatralnych na przykładzie stroju i strategii jego noszenia jako procesu autokreatywnego i sposobu na prezentację wybranych ról społecznych. Analizie zostanie poddana strategia ubioru polsko-amerykańskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej.
The aim of this article is an attempt to apply Pierre Bourdieu’s theory of capitals to historical and theatrical research using the example of dress and the strategy of wearing it as a self-creative process and a way of presenting selected social roles. The clothing strategy of the Polish-American actress Helena Modjeska is analyzed.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 193-204
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czarna sukienka: moda żałobna jako forma protestu i narzędzie sprzeciwu wobec carskiego zaborcy w dobie powstania styczniowego
The Black Dress. Mourning Fashion as a Form of Protest and a Tool of Opposition to the Tsarist Invaders around the January Uprising
Autorzy:
Stankiewicz-Kopeć, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37232852.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
czarna sukienka
moda żałobna
powstanie styczniowe
kultura polska XIX wieku
symbolika stroju
black dress
mourning fashion
January Uprising
19th century Polish culture
dress symbolism
Opis:
Na początku lat 60. XIX w. moda na ziemiach polskich została w sposób szczególny wpisana w konteksty polityczne i narodowe oraz ściśle powiązana ze sprawą polską, stając się narzędziem walki z zaborcą. Najpierw, na początku lat 60. XIX stulecia – w okresie przedstyczniowych demonstracji – na znak żalu po utraconej Ojczyźnie oraz jako wyraz narodowej solidarności. Następnie w czasie powstania styczniowego i po jego upadku (1863/1864), kiedy strój ten stał się także znakiem indywidualnej straty osobistej wielu tysięcy Polek – wyrazem ich żalu po najbliższych (ojcach, mężach, synach narzeczonych) utraconych albo bezpośrednio w trakcie walk powstańczych, albo na skutek represji zaborcy. W efekcie polska czarna żałobna suknia weszła do kultury jako symbol splotu dziejów zniewolonej Ojczyzny z dramatycznymi losami indywidualnych Polaków. Analiza tytułowego zagadnienia zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów źródłowych, wśród których znajdują się m.in.: wspomnienia z epoki, pamiętniki, zapiski, listy, artykuły prasowe, broszury, jak też raporty i dokumenty urzędowe. Zwracają one uwagę, iż w owym czasie moda była obiektem bacznej obserwacji i wnikliwej analizy zarówno samych Polaków, jak i zaborców – zwłaszcza rosyjskich, a także stała się istotnym elementem pamięci. Jako że zjawisko mody, mocno związane z tzw. duchem czasu należy interpretować w szerszym kontekście, uwzględniając m.in. ówczesne przemiany społeczno-polityczne, kulturowe, pod uwagę zostaną wzięte również odpowiednie opracowania tematyczne, pozwalające na rekonstrukcję wspomnianych kontekstów.
At the beginning of the 1860s, fashion in Poland was specifically inscribed in political and national contexts and closely linked to the Polish cause, becoming an instrument of struggle against the invader. First, in the early 1860s – during the pre-January demonstrations – as a sign of mourning for the lost homeland and as an expression of national solidarity. Then, during the January Uprising and after its fall (1863/64), when dress also became a sign of individual personal loss for many thousands of Polish women; an expression of their grief for their loved ones (fathers, husbands, fiancées, sons) lost either directly during the Uprising or as a result of repression by the invader. As a result, the Polish black mourning dress entered the culture as a symbol of the intertwining of the history of the enslaved country with the dramatic destinies of individual Poles. The analysis of the title issue will be carried out on the basis of source materials, including contemporary memoirs, diaries, notes, letters, newspaper articles, pamphlets, as well as reports and official documents. They point out that fashion at that time was an object of close observation and careful analysis both by the Poles themselves and by the partitioners, especially the Russians, and became an important element of memory. Since fashion, strongly connected with the so-called “spirit of the times”, should be interpreted in a broader context, taking into account the socio-political, cultural changes of the time, relevant thematic studies are also taken into account, allowing for the reconstruction of the aforementioned contexts.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 21-48
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
‘What to wear?’: Clothing as an example of expression and intentionality
Autorzy:
King, Ian W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/943987.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Filozofii i Socjologii
Tematy:
Maurice Merleau‑Ponty; reversibility; dress; expression; intentionality; bodily communication; public audience
Opis:
I will argue here that for many of us the act of dressing our bodies is evidence of intentional expression before different audiences. It is important to appreciate that intentionality enables us to understand how and why we act the way we do. The novel (and potentially significant) contribution this paper makes to this examination is employing clothing as a means of revealing the characteristics of intentionality. In that, it is rare to identify one exemplar that successfully captures the relationships between the cognitive and physical characteristics of its application. Nevertheless, this paper will not attempt to fully encompass the traditional approaches associated with this concept but instead employ both the early and later writings of French phenomenologist Maurice Merleau‑Ponty and his claim that our lived bodies are an expressive space from which we act intentionally. In other words (and this is critical for the approach of this paper), that the manner by which we dress our bodies is likely to offer a significant means of revealing the character of intentionality in everyday life and by this, claim that clothing can communicate. Accordingly, this first‑person account closely examines both the cognitive and physical experience of a simple clothing example: ‘what to wear?’ and the experience of an everyday clothing purchase in a store and its subsequent impact when the item of clothing is worn for different audiences. The ensuing discussion systematically examines the significance of marrying Merleau‑Ponty’s writings with this everyday example through private and public audiences and in abstract and public spaces.
Źródło:
ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal; 2015, 5, 1; 59-78
2083-6635
2084-1043
Pojawia się w:
ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
TRADYCJA STROJU I PROMOCJA KULTURY. BADANIA STUDENTÓW BIAŁEGOSTOKU WOBEC OBECNOŚCI MUZUŁMANÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
TRADITIONAL DRESS AND PROMOTION OF CULTURE. STUDIES ON STUDENTS IN BIAŁYSTOK AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THE PRESENCE OF MUSLIMS IN THE PUBLIC SPHERE
Autorzy:
Biernacka, Maja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/580051.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
MUZUŁMANIE
POSTAWY
BURKA
TRADYCYJNY STRÓJ
BIAŁYSTOK
MUSLIMS
ATTITUDES
BURQA
TRADITIONAL DRESS
Opis:
Artykuł prezentuje fragment badań, których osiowym tematem jest przyzwolenie wobec obecności muzułmanów w Polsce oraz na poziomie lokalnym. Przeprowadzone zostały one na reprezentatywnej próbie studentów uczelni publicznych Białegostoku z wykorzystaniem szczegółowych scenariuszy, zarówno realnych jak i hipotetycznych, związanych z obecnością muzułmanów w różnych sferach życia społecznego. W tym artykule przedstawione są wyniki dotyczące dwóch kwestii: 1) stosunku do obecności muzułmanów ubranych w tradycyjne stroje w przestrzeni publicznej oraz 2) promocji przez nich własnej kultury. Poprzedza je dyskusja metodologiczna dotycząca terminologii związanej z obyczajowością w zakresie odzienia w świecie islamu wraz z propozycją rozwiązania problemu dotyczącego sformułowań użytych w ankiecie. Jego poszukiwanie było w badaniach niezbędne w związku z faktem, że rozumienie poszczególnych pojęć (nieznanych przynajmniej dla części respondentów) jest uwarunkowane regionalnie, a ponadto zazwyczaj związane z daną szkołą islamu.
The article is dedicated to the presentation of a fragment of the research on the attitudes towards the presence of Muslims in Poland as well as on the local level. The study was conducted on a representative sample of students at public universities in Białystok using specific scenarios, both real and hypothetical, pertaining to the presence of Muslims in various spheres of public life. The article presents the results of two issues: 1) the attitude to the presence of Muslims in traditional dress in the public sphere, 2) the attitude to Muslims’ promotion of their own culture. The analysis is preceded by a methodological discussion on the terminology used to describe tradition dress in Islam, together with the simplified solutions in regards to the terminology used in the surveys. This discussion was indispensable because of the fact that the understanding of various terminology is regionally conditioned, moreover, it may be tied to a specific school of Islam and further, it is unfamiliar to at least a proportion of the surveyed individuals.
Źródło:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2017, 43, 2 (164); 181-194
2081-4488
2544-4972
Pojawia się w:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Oppressive Faces of Whiteness in Walter Mosley’s Devil in a Blue Dress
Autorzy:
Szmańko, Klara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/641530.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Walter Mosley
Devil in a Blue Dress
whiteness
white oppression
white imagery
Opis:
Walter Mosley’s Devil in a Blue Dress contributes significantly to the literary debate on the definition of whiteness. The socio-historical construction of whiteness emerging from the novel is amplified by white imagery dovetailing with the claims made about white people directly. For the African American first person narrator, Easy Rawlins, living in post-World War II Los Angeles, whiteness mostly spells terror. The oppressive faces of whiteness consist in the following trajectories: property relations, economic exploitation, labour relations, the legal system, different miens of oppressive white masculinity denigrating blackness, spatial dynamics of post-World War II Los Angeles and the white apparatus of power that the narrator needs to confront throughout the novel. White imagery carried to the extreme magnifies the terrorizing aspect of whiteness in the narrative. Like many authors of colour, Mosley associates whiteness with death. Whiteness inundates Easy Rawlins from all sides, entailing insincerity, dishonesty, interestedness and hypocrisy.
Źródło:
Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture; 2018, 8; 258-277
2083-2931
2084-574X
Pojawia się w:
Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Metal garment elements from the Late Bronze Age–Early Iron Age cemetery at Beshtasheni (eastern Georgia)
Autorzy:
Hamburg, Jacek
Pawłowska, Katarzyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1683827.pdf
Data publikacji:
2018-07-09
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
Beshtasheni
bronze
Early Iron Age
Georgia
Late Bronze Age
metal artifacts
dress elements
Opis:
The paper presents metal elements of garments and jewellery dating to the Late Bronze Age–Early Iron Age period (13th–6th century BC) coming from the excavation of the Beshtasheni cemetery in eastern Georgia carried out from the mid-1930s until 2014. A brief historical and cultural background, including a short description and chronology of the Beshtasheni cemetery, is given before presenting the assemblage of metal garment elements found in the graves: pins, belts and buckles, finger rings, bracelets, parts of buckles and beads, including a preliminary typology of some of these artifacts. The typology takes into account the decoration and shape, as well as ornamental elements and motifs. The paper goes on to describe the observed relation between metal garment elements and the gender and age of the deceased.
Źródło:
Polish Archaeology in the Mediterranean; 2017, 26(1); 601-618
1234-5415
Pojawia się w:
Polish Archaeology in the Mediterranean
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budowa, zastosowanie i wytwarzanie diamentowych obciągaczy wirujących
Construction, application and manufacture of diamond rotary dressers
Autorzy:
Gołąbczak, Marcin
Gołąbczak, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1818859.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo AWART
Tematy:
grinding
diamond wheel
dressing wheel
wheel dress
szlifowanie
koło diamentowe
obciągacz
sukienka koła
Opis:
Obciąganie ściernic diamentowymi obciągaczami wirującymi staje się obecnie podstawowym sposobem kształtowania właściwości skrawnych czynnej powierzchni ściernic (CPS). Ten sposób obciągania umożliwia profilowanie, ostrzenia i czyszczenie czynnej powierzchni ściernicy (CPS) z produktów szlifowania, a szczególnie przydatnym jest do kształtowania tej powierzchni w produkcji wielkoseryjnej, masowej i szlifowaniu szybkościowym. W artykule przedstawiono zalety tego sposobu obciągania ściernic w porównaniu do innych sposobów obciągania, np. diamentowymi obciągaczami ostrzowymi, wygniatania twardą rolką, obciągania wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną itp.
Dressing of grinding wheels with diamond rotary dressers nowadays is becoming the basic method of shaping the cutting properties of the active surface of grinding wheels (ASGW). This method of dressing makes it possible to profile, sharpen and clean the active surface of the grinding wheel (ASGW) from grinding products, and is particularly useful for shaping this surface in mass production, mass production and speed grinding. In this paper there are presented the advantages of this method of wheel dressing in comparison to other methods of dressing, e. g. diamond blade dressers, hard roller dressing, high pressure water jet dressing, etc.
Źródło:
Obróbka Metalu; 2020, 3; 12--17
2081-7002
Pojawia się w:
Obróbka Metalu
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas: regionale Differenzierung, Verwendung und sozialer Kontext
Autorzy:
Przybyła, Marzena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/442411.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii
Tematy:
dress ornaments, Younger and Late Roman Period, Northern Europe, social diversification,
status, exogamy, elites
Opis:
The presented paper is devoted to a relatively poorly known group of artefacts, namely the metal pins which formed a typical component of female dress within the Younger and Late Roman Period in Scandi - navia. It is possible to distinguish two main kinds of objects: larger and mainly decorated silver or bronze pins and smaller ones, made of bronze, silver, gold or iron and occuring often in pairs. In both cases, more detailed typo-chronological divisions as well as further findings concerning spatial distribution or depositional context of described objects have been proposed. They led to the following conclusions: (1) within the Younger and Late Roman Period, larger metal pins were used as a head ornamentation and restricted to the rich dress of the limited group of adult females (only adultus and maturus age classes); (2) the forms and decorations of larger pins differ widely among particular regions of Scandinavia, although individual examples are known which represent foreign stylistic traditions and, in the case of some types, a tendency has been observed in the styli - stic unification during the C2–C3 phases – both phenomena may perhaps be explained as a result of marital exchanges between the elite families of different parts of the area in question; (3) small pins are characteristic particularly of Jutland and Norway during the C2–D phases; (4) they occur in “mid-wealth” female burial assemblages and in the richest male graves (only examples made of gold in this case); (5) in both contexts they can be interpreted as chest ornamentation.
Źródło:
Recherches Archéologiques Nouvelle Serie; 2012, 4; 5-67
0137-3285
Pojawia się w:
Recherches Archéologiques Nouvelle Serie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Die eingliederigen Fibeln der Almgrens VI. Gruppe in der Przeworsk-Kultur – Fibeln des Typs A 158
Autorzy:
Jakubczyk, Ireneusz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/442455.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii
Tematy:
dress ornaments
Younger and Late Roman Period
Northern Europe
social diversification
status
exogamy
elites
Opis:
O. Almgren in his 1897 published study on nordeuropean forms of brooches characterized known specimens from the region and classified them in seven groups. His group VI matches brooches with inverted foot as well as their derivative forms with full catch-plate. They are main forms of the late Roman and early Migrations periods Shape and form of those brooches breaks with the early Roman Period’s stilistical traditions, showind differences in construction, because catch-plate is being made by bending the foot downwards, its and is then wrapped around the bow. This key for the studies on late antiquity group of brooches is one of the less published forms of the Barbaricum. O. Almgren himself have had treated them unfairy, whereas later studies didn’t gave precise arrangements. However the homogenity of this goup of artefacts; especially type 158 characteristic for the Przeworsk Culture, have been emphasized. Therefore new classificaton of brooches of the Almgren’s VI Group with taking into consideration all of the deriverative forms and variations was an absolute necessity. It was also essential due to the significance for the chronology of early and late Roman Period. The min assumption of the paper was to work out the one piece brooches of the type 158. The method used for the division is based upon the system proposed by O. Almgren. It is still up to date, however some detailed assumptins are necessery. It is due to the fact that some of O. Almgren’s forms have been described unaccuratelly, therefore determination of arefacts according to his division in chefly uneasy. It is also imprtant to ephasize the fact that since the firt publication of Almgren’s study, the have been noted enormous growth in number of known specimens, some of them are therefore not preciselly represented in typology of the swedish scholar. Main characteristics of brooches taken under consieration by division of sub-types and variants are construction of the specific specimen, shape of the bow as well as its decoration. Such characteristics as form of ornamentation and stilistic criterion i.e. proportions of the appropriate parts of the brooch were also considered. In the process a clusters of broches with some variants within have been archieved. Main part of the paper is the classification of O. Almgren’s type 158 brooches. The study is based upon 799 specimens. The final effect of this analise is the stilistic division of variants with main goal in tighening the chronology of characterized clustes of artefacts.
Źródło:
Recherches Archéologiques Nouvelle Serie; 2013-2014, 5-6; 113-218
0137-3285
Pojawia się w:
Recherches Archéologiques Nouvelle Serie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
La industria del sexo en derecho Romano: categorización social de las meretrices
The sex industry in Roman law: social categorization of prostitutes
Autorzy:
Zamora Manzano, José Luis
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452245.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Tematy:
meretrix
dress code
lenocinium
sex industry
luparnar
meretriz
codigo vestimenta
industria del sexo
lupanar
Opis:
Prostitution in Rome was socially accepted, the lenones were persecuted and their commercial activity and illegal exploitation that vilified women in a situation of vulnerability, a phenomenon that is a historical constant and that unfortunately today continues to reproduce, despite of the remarkable progress in the fight for networks of organized prostitution. By the other hand the prostitution and the sex trade, is an activity that reproduces over time. In the present papier we will approach the figure of the meretrix from the point of view of a vulnerable group that performed an office under the ”double moral” necessary to preserve the purity of the midwives, although it was socially marginalized when it was labelled as disgracefull. We will also see the exploitation suffered by many vulnerable women who were deceived and sexually exploited in brothels and private homes in a criminal network organized by pimps against which, as just like today, we had to fight with measures that the Roman administration undertakes to protect and finish of the sexual market.
La prostitución constituye, desgraciadamente, un tema de enorme repercusión en la actualidad, sobre todo por las condiciones en las que viven miles de mujeres, que se dedican, hoy en día, a este oficio, muchas de ellas de forma forzosa y a través de redes de trata de blancas. En el presente trabajo abordaremos la figura de la meretriz desde el punto de vista de su categorización social como grupo vulnerable que realizaban su trabajo bajo la ”doble moral“ necesaria para preservar la pureza de las matronas, si bien fue socialmente marginada y estigmatizada como persona infame. También veremos la explotación que sufren muchas mujeres vulnerables que fueron engañadas y explotadas sexualmente en burdeles y hogares privados en una red criminal organizada por proxenetas, fenómeno que también se produce hoy en día. El método utilizado es el histórico-crítico con el análisis de fuentes jurídicas y literarias que se refieren a las meretrices en Derecho romano. Se observa como existe un paralelismo entre una problemática en el pasado y como, por desgracia, pervive en el Derecho vigente. Se verifica una lucha continua contra la prostitución organizada desde el Derecho romano hasta la actualidad, se trata de una constante histórica
Źródło:
Journal of Modern Science; 2018, 37, 2; 69-93
1734-2031
Pojawia się w:
Journal of Modern Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Paradne czy codzienne. Rozwój konstrukcyjny i stylistyczny obuwia skórzanego we wczesnym średniowieczu z perspektywy źródeł archeologicznych
Ceremonial or everyday. Structural and stylistic development of leather footwear in the early Middle Ages from the perspective of archaeological sources
Autorzy:
Kowalska, Anna B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440467.pdf
Data publikacji:
2018-12-27
Wydawca:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Tematy:
Pomerania
Baltic region
leather footwear
early medieval dress
Pomorze
rejon Bałtyku
obuwie skórzane
strój wczesnośredniowieczny
Opis:
Forms of leather footwear shaped in the early Middle Ages were being developed over the course of the next centuries. It was related to the development of tanning technologies and manufacturing techniques. It also resulted from the need to adjust the footwear to a ceremonial dress, emphasizing the user’s prestige. The large amount and diversity of archaeological sources provide information revealing the process of transforming footwear into an important element of dress.
Źródło:
Materiały Zachodniopomorskie; 2018, 14; 167-191
0076-5236
Pojawia się w:
Materiały Zachodniopomorskie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Strój, ubiór, kostium jako symbole kulturowe
Dress, Clothing, Costume as Cultural Symbols
Autorzy:
Bigaj-Zwonek, Beata
Kaczmarzyk, Izabela
Stankiewicz-Kopeć, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37237931.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
strój
ubiór
kostium
symbol kulturowy
dzieje kultury
dress
clothing
costume
cultural symbol
history of culture
Opis:
Na przestrzeni wieków odzienie – mówiąc najogólniej o wszelkich odmianach ubiorów, strojów czy kostiumów – zyskało wiele funkcji, stając się jednym z najbardziej reprezentatywnych wyznaczników kultury. Ubiory, stroje, kostiumy w całej swojej diachronicznej i synchronicznej złożoności – poza ich ściśle pragmatycznym, utylitarnym wymiarem – pełnią bowiem funkcję swoistych symbolicznych markerów jasno i jednoznacznie określających odgrywaną przez kogoś w danej chwili rolę społeczną, a także odzwierciedlających aprobatę bądź sprzeciw wobec obowiązującej hierarchii wartości i dominujących wzorów kulturowych. Ubranie, a szczególnie strój czy kostium, ujmowane jako integralna całość lub też jako ich poszczególne elementy, mimo swojej materialności są bowiem nasycone tym, co niematerialne wartościami estetycznymi, jak również właśnie znaczeniami symbolicznymi, komunikującymi (bardziej lub mniej bezpośrednio) tożsamość, poglądy, system przynależności do określonego kręgu kulturowego, warstwy społecznej, grupy zawodowej czy subkulturowej. Odzież może bowiem hierarchizować bądź egalitaryzować: wyróżniać kogoś na tle innych lub pozwolić mu się zamaskować, może ujednolicać, zacierać różnice, wskazywać na społeczny prestiż lub poślednią funkcję pełnioną w danej społeczności, ujawniać pragnienia, tęsknoty, marzenia i aspiracje, a także wpisywać się w dyskurs pomiędzy wzorotwórczymi centrami kulturowymi a satelickimi peryferiami z ich kompleksami bądź buntem wobec tego, co nie jest własne i rodzime, czego konsekwencją bywa współcześnie zwrot ku etnicznym źródłom postrzegania siebie i otaczającego świata.
Over the centuries, clothing – generally speaking of all kinds of outfits or costumes – has gained many functions, becoming one of the most representative determinants of culture. Clothes, dresses, costumes in all their diachronic and synchronous complexity – apart from their strictly pragmatic and utilitarian dimension – act as specific symbolic markers clearly and unambiguously defining the social role played by someone at a given moment, as well as reflecting approval or opposition to the existing hierarchy of values and dominant cultural patterns. Clothing, especially costume, understood as an integral whole or as its individual elements, despite their materiality, is saturated with something intangible – aesthetic values in addition symbolic meanings, communicating (more or less directly) identity, views, system of belonging to a specific cultural circle, social stratum, professional or subcultural group. Clothing can hierarchize or egalitarianize: it can distinguish someone from others or allow them to disguise themselves, it can unify, blur differences, indicate social prestige or an inferior function performed in a given community, reveal desires, longings, dreams and aspirations, as well as fit into the discourse between model-creating cultural centers and satellite peripheries with their complexes or rebellion against what is not own and native, which sometimes results in a turn towards ethnic sources of perception of oneself and the surrounding world.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 11-20
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Reakcja Tertuliana na współczesną obyczajowość – kwestia stroju chrześcijańskich kobiet
Quaestiones de moribus ad habitum mulierum Christianarum ornatumque earum pertinentes apud Tertullianum obviae
Autorzy:
Wójtowicz, Adriana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1953979.pdf
Data publikacji:
2004
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
wczesne chrześcijaństwo
Tertulian
obyczajowość
kobieta
strój
odzienie
early Christianity
Tertullian
customs and morals
woman
dress
clothing
Opis:
Commentatione mea imprimis id egi, ut explicerem, quid Quintus Septimius Florens Tertullianus scriptis suis de feminis opinatus esset. Maximam operam dedi, ut praecepta ad mores pertinentia mulieribus a Tertulliano data diligenter studerem et describerem. In animo mihi fuit etiam exponere ea, quae auctor ipse de moribus a feminis postulabat. Operibus suis Tertullianus Carthaginiensibus dedit praecepta multa de modo vivendi Christianorum eorumque moribus probis. Opuscula nonnulla praecipue mulieribus Christianis in Africa septentrionali viventibus dedicavit, quae De cultu feminarum libri duo, Ad uxorem libri duo, De exhortatione castitatis et De virginibus velandis inscripta commentatione mea exquisita sunt. Tertullianus igitur scriptis suis responsum paganorum confessorumque suorum opinionibus de feminis Christianis dedit. Auctori illi imprimis in animo fuit, ut faceret explicaretque modum vivendi mulieribus Christianis solis proprium moresque earum cum paganarum consuetudinibus compararet. In commentationis eius cetera parte consilium mihi erat exprimendi, quid Tertullianus de feminarum Christianarum moribus ipsis modoque vivendi earum censuisset. Officia omnia, quae Tertullianus de habitu probo a mulieribus Christianis postularet, etiam sunt demonstrata. Legimus in Tertulliani opere, quod De cultum feminarum inscribitur, habitum muliebrem duplicem speciem circumferre: cultum et ornatum. Cultum dixit Tertullianus omnia, quae ad mundum muliebris pertinerent, id est: cura cutis, capillorum et earum corporis partium, quae viserentur. Ornatum autem omnia ex auro argentoque ornamenta, gemmas varias ac vestes ornatas purpureasque putavit. Cura corporis a Tertulliano feminis permissa est, nisi ambitionis crimen in ea commitaretur, ornamenta tamen ab eo sine exceptione sunt vetita. Mulieres Christianae officiorum suorum in cultu oblitae formam sibi a Deo naturaliter datam saepe diabolo rerum istarum praeceptore suadente corrigere solitae sunt. Tertullianus igitur ornamenta omnia a diabolo esse intellexit, quem etiam interpolatorem nature artificemque adversarium (scil. Deo) vocaret. Tertullianus autem putavit Deo, quod non Ipse finxisset, placere non posse. Mulieribus ille mandavit, ne ornamentis pretiosis vestibusque purpureis uterentur. Ornamentum maximum omni feminae Christianae castitas sola humilitasque esse debebat. Nam alteriis viris praeter maritum suum placere Christianae mulieri non est necesse. Ornandum igitur ei non est. Satis placuit marito suo (atque Deo) mulier Christiana, cum erat ipsa pudica, ut ait Tertullianus, modesta moribusque proba.
Źródło:
Roczniki Humanistyczne; 2004, 52, 3; 131-149
0035-7707
Pojawia się w:
Roczniki Humanistyczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-25 z 31

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies