Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "dress" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 31
Tytuł:
Etykieta wizerunkowa w urzędach samorządu terytorialnego
Image label in local government offices
Autorzy:
Maruszewska, Małgorzata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1550509.pdf
Data publikacji:
2018-03-25
Wydawca:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Tematy:
etykieta ubioru
wizerunek
urzędnik
ubiór
strój
dress code
image
clerk
dress
outfit
Opis:
W niniejszym opracowaniu podjęta została próba przeanalizowania jak ubiór urzędnika wpływa na wizerunek instytucji samorządowej. W dalszej części artykułu wskazano jak urzędnik samorządowy powinien ubierać się do pracy, jakie stosować dodatki, czego powinien się wystrzegać. Przedstawiono, jakie regulacje pracodawca może wprowadzić chcąc wymóc na pracownikach obowiązek stosowania stroju noszonego w codziennej pracy.
This paper attempts to analyze how an employee’s actual dress code influences the image of the local government. Further, it has been indicated how a local government official should dress for work; what accessories should be avoided. Regulations possible to be implemented by an employer for obliging the employees to abide by the dress code typical for daily work have been presented.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne; 2018, 14, 1; 120-133
1896-4087
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
An Investigative Study of Modest Fashion: The case of the Western and Central Provinces of Sri Lanka
Autorzy:
Ranathunga, G. M.
Dewpura, D. A. R. D. L.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1167062.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Naukowych Darwin / Scientific Publishing House DARWIN
Tematy:
Dress
Islamic Women
Modest Fashion
Opis:
A fashion trend is emerging in Islamic culture based on the concept of modest fashion all over the world. Significant brands of the Western fashion world have already launched their Hijab and Abaya lines. The objective of the present research is to investigate the important factors of modest fashion in the Islamic culture and to detect the future world fashion trends of Islamic fashion and then to appliance the concept of modesty to the fashion market of Sri Lanka. This investigative study is based on the qualitative and questionnaire-based methods. The study is confined to questionnaires which were distributed among a sample of 150 Muslim women with diverse backgrounds to gather data and statistics around Colombo and Kandy. Secondary data were collected from books, articles, web sites and visual data such as pictures and photographs which facilitated to forward a successful research. Examination of the influence of culture on Muslim women’s dress etiquettes led to understand what Muslim women expect from their dress and led to identify potential opportunities in the contemporary market of modest fashion.
Źródło:
World Scientific News; 2018, 105; 182-196
2392-2192
Pojawia się w:
World Scientific News
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ubiór czyni Rzymianina? Styl życia, folusznicy i romanizacja rzymskiej prowincji Panonii (I-III wiek n.e.).
Autorzy:
Kaczmarek, Zofia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2046431.pdf
Data publikacji:
2020-12-31
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
fullers
dress
Roman Pannonia
Romanization
Opis:
The paper discusses the role of attire in the process of Romanization of Pannonia. Special emphasis is placed on the probability of clothes having been fulled in the province. Since fulling was a matter of personal interest, not necessity, the emergence of the fullonicae could be considered as a symptom of embracing Roman way of life and thus Roman culture.  
Źródło:
Studia Europaea Gnesnensia; 2020, 21; 19-35
2082-5951
Pojawia się w:
Studia Europaea Gnesnensia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sheep fur coat in the ethnographic area of Haná in Moravia within the European context
Autorzy:
Křížová, Alena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/469982.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Tematy:
Moravia
Haná
folk dress
fur coat
Opis:
Haná is the oldest formed ethnographic area in Moravia with distinctive features in all fields of folk culture, architecture, clothing, dialect, and folk literature. Sheep coat with jagged hem, called Zipfelpelz in German and cípatý kožich in Czech, which drew the attention of writers and topographers as early as in the late–18th century, was one of such noticeable characteristics. It represented the peculiarity of local inhabitants. Although some researchers understand it as an archaic form of clothing, written reports and pictorial evidences come from the late–18th and 19th centuries, when it was considered to be obsolete and disappeared. German authors use the term Zipfelpelz for fur coats of different appearance; inhabitants of the Polish Baltics, in the region of Lake Gardno and Lake Łebsko lakes, wore a close form of this fur coat.
Źródło:
Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture; 2014, 3; 29-40
2299-4645
Pojawia się w:
Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Opór wobec konsumpcjonizmu na przykładzie dyskursu o mundurkach szkolnych i strojach komunijnych
Resistance to consumerism on the example of the discourse on school uniforms and communion costumes
Autorzy:
Wrzosek, Tomasz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/452279.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Tematy:
discourse
fashion
consumerism
school dress
first communion dress
dyskurs
moda
konsumpcjonizm
strój szkolny
strój pierwszokomunijny
Opis:
Th is article is a part of a critical perspective analysis of modern society. Th e author is convinced that such choice of the research problem: discourse about school costumes and fi rst communion costumes, may help to understand the processes of social change taking place in Poland for at least twenty-fi ve years. Th e article is an attempt to show the symptoms of anti-consumerist attitudes in the Polish society on the examples of the discourse about school costumes and fi rst communion costumes. Th e theoretical frames in which the author puts his analysis are composed by notions created by Rolandes Barthes and Pierre Bourdieu. By implementing a discourse analysis in some texts chosen from Internet, the author shows three types of arguments used by opponents and followers of uniform costumes: utility, aesthetic and ideological. Th e author claims that some of the analyzed statement of followers of uniform costumes could be interpreted as an element of opposition, although they don’t use the term “consumerism”. All arguments referring to redundancy of rich and varied costume which are available only for more wealthy families suggest a connection of such discourse with resistance against consumerism.
Niniejszy artykuł wpisuje się w krytyczną perspektywę analizy współczesnego społeczeństwa. Wybór tematu podyktowany jest przekonaniem autora o dużym znaczeniu dyskusji na temat jednolitych strojów szkolnych i pierwszokomunijnych dla zrozumienia procesów zmiany społecznej, dokonującej się w Polsce co najmniej od dwudziestu pięciu lat. Tekst ten jest próbą wskazania symptomów postaw antykonsumpcjonistycznych w polskim społeczeństwie na przykładzie dyskursu o szkolnych mundurkach i strojach pierwszokomunijnych. Ramy teoretyczne, w jakich autor umieszcza swoją analizę, tworzą pojęcia ze słownika Rolanda Barthesa oraz Pierra Bourdieu. Autor, stosując analizę dyskursu do wybranych fragmentów tekstów, pochodzących z różnych portali internetowych, wskazuje trzy grupy argumentów przeciwników i zwolenników jednolitych strojów: argumenty dotyczące użyteczności, argumenty estetyczne oraz ideologiczne. Twierdzi, że pomimo braku w analizowanych tekstach samego terminu „konsumpcjonizm”, można interpretować niektóre wypowiedzi zwolenników jednolitych strojów szkolnych i komunijnych jako element nie do końca świadomego sprzeciwu. Wszystkie argumenty odwołujące się do zbędności bogatego, urozmaiconego stroju, na który mogą sobie bez przeszkód pozwolić zamożniejsze rodziny, sugeruje powiązanie tego dyskursu z oporem wobec konsumpcjonizmu.
Źródło:
Journal of Modern Science; 2015, 25, 2; 65-85
1734-2031
Pojawia się w:
Journal of Modern Science
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Can medical staff have visible tattoos? A survey study among students
Autorzy:
Paprocka-Lipińska, Anna
Majeranowski, Alan
Drozd-Garbacewicz, Małgorzata
Mazanek, Małgorzata
Hebdzińska, Maria
Styszko, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/895813.pdf
Data publikacji:
2020-01-09
Wydawca:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Tematy:
health care professionals
visible tattoos
dress code
Opis:
Background: Tattoo is becoming a more and more common form of body decoration of people from representatives of various professions.The aim of this study was: what is the opinion of university students about medical staff having visible tattoos. Material and methods: The study was conducted among the students of four universities in Gdańsk. The questionnaire contained questions about the acceptance of visible tattoos in people working in medical professions. The respondents were also asked about their attitudes to tattoos as a form of body decoration and whether they had tattoos themselves. The statistical analysis was performed using IBM SPSS Statistics 25 software. Results: Filled-in questionnaires were obtained from 676 respondents, including 477 students of the medical university and 199 students of non-medical universities. The students who have tattoos themselves accept visible tattoos in healthcare professionals to a significantly greater extent (92%) than those who do not have tattoos, but the acceptance of visible tattoos in healthcare professionals in this group turned out to be very high too (75%). The respondents most readily accepted a visible tattoo on the skin of a laboratory diagnostician (75%). Conclusions: University students, regardless of their university profile, consider a visible tattoo as a completely acceptable phenomenon in healthcare professionals.
Źródło:
European Journal of Translational and Clinical Medicine; 2019, 2, 2; 23-26
2657-3148
2657-3156
Pojawia się w:
European Journal of Translational and Clinical Medicine
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Il nero di Cluny contro il bianco di Cîteaux: aspetti simbolici e cromatici degli abiti monastici medievali
The back of Cluny vs. The white of Citeaux: chromatic and symbolic aspects of medieval monastic garb
Autorzy:
Del Mastro, Diana
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2139053.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
the Middle Ages
Cistercian
monastic dress
symbolism
Opis:
At the beginning of the 11th Century, in the variegated universe that characterized the monastic religious orders with hermit tendencies, or monastic brotherhoods, and religious organizations, the choice of the habit began to take on profound implications, because it allowed people to recognize between the different communities of the sole Ecclesial body. Because of its clearly and doctrinal purpose, the problem of the garb could not be left to chance; in fact, it ended up giving rise to acrimonious quarrels between the monks, such as the chromatic controversy (black vs. white) which opposed, during the 12th Century, two French abbeys, Cluny and Citeaux, on topics not only theological, but also aesthetic. Soon it became essential to establish clear rules and policy on the choice of colour and appropriate tone to the religious lifestyle. Obviously, countless were considerations about the cut, the length of the habit, the style of the hood and, of course, the colour
Źródło:
Colloquia Theologica Ottoniana; 2013, 1; 91-106
1731-0555
2353-2998
Pojawia się w:
Colloquia Theologica Ottoniana
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„O strojach dawnych i o teraźniejszej tego wieku modzie” w ujęciu Jakuba Kazimierza Haura (1632–1709)
"About the old-time attire and the contemporary fashion" from the point of view of Jakub Kazimierz Haur (1632-1709)
Autorzy:
Stuchlik-Surowiak, Beata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37238163.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
moda
Jakub Kazimierz Haur
strój
dress
fashion
Opis:
Artykuł przybliża dzieło Jakuba Kazimierza Haura zatytułowane Skład albo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiańskiej wydane po raz pierwszy w roku 1693. Jest to bardzo obszerna, licząca ponad pięćset stron, księga, w której autor zawarł szereg informacji z najróżniejszych dziedzin – rolnictwa, meteorologii, astrologii, medycyny, higieny, weterynarii, sztuk plastycznych, geografii i prawa, a także garść porad dotyczących kulinariów, wychowywania dzieci, czytelnictwa, łowiectwa czy zabezpieczania się przed czarami. Na kartach tego dzieła znalazła swoje miejsce także tematyka związana ze strojami. Te fragmenty tekstu podzielił autor na trzy kategorie. Pierwszą stanowią rozważania o historii ubioru zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, drugą – informacje o XVII-wiecznej modzie na terenie Rzeczypospolitej, trzeci obszar rozważań Haura obejmuje natomiast praktyczne porady dotyczące czyszczenia odzieży i dbania o nią. W utworze wyraźnie daje o sobie znać skłonność autora do dydaktyzmu, szczególnie w tych fragmentach, w których krytykuje on Polki za nadmierne uleganie dyktatowi mody i ślepe naśladownictwo obcej kultury. Niezależnie jednak od tego XVII-wieczny autor postrzega strój jako ważny element codzienności i zaleca o niego dbać, przy czym niektóre zamieszczone w dziele porady dotyczące konserwacji odzieży nie straciły do dziś aktualności.
The article describes the work of Jakub Kazimierz Haur, entitled The Store or Treasury of Excellent Secrets of Land Economy, first published in 1693. It is a voluminous book of more than five hundred pages, in which the author presented a lot of information from various disciplines – agriculture, meteorology, astrology, medicine, hygiene, veterinary medicine, plastic arts, geography and law, as well as some practical instructions on educating children, reading, hunting or protection against witchcraft. The book also touches on issues relating to costumes, and the parts of the text devoted to these issues were divided by the author into three categories. The first part is devoted to the history of costumes, both in Poland and in other countries, the second part provides information on 17th century fashion in the territory of Poland, and the third part gives practical tips on the cleaning and care of clothes. The book explicitly shows the author’s passion for didacticism, reflected especially in the fragments in which he criticizes women for being excessively influenced by fashion and for blindly copying foreign culture. Nevertheless, the 17th-century author considers clothing to be an important part of everyday life and recommends proper care of it. It should be noted that some of the in the book on how to take care of clothes is still valid today.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 107-118
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Design Expression of "Chinese-style" Costumes in the Context of Globalization
Autorzy:
Song, Chunhui
Zhao, Haiying
Men, Aidong
Liang, Xiaoyue
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24200964.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
ethnic dress
fashion design
China clothing
cultural interchange
Opis:
The purpose of this study is to discuss how "Chinese-style" clothing is integrated into the international fashion market by applying traditional Chinese clothing design elements in the context of globalization. This research defined four design elements of traditional Chinese clothing through literature analysis, which mainly consisted of colors, silhouettes, fabrics and crafts. Then professional researchers selected four representative enterprises oriented to the international market from a large quantity of "Chinese-style" enterprises and compared the design works officially released by the four "Chinese-style" enterprises with the four design elements by Nvivo12. Through analyzing 1,176 pieces of Chinese-style design works of the four representative enterprises, the study found that "Chinese-style" enterprises oriented to the international market comprehensively apply traditional Chinese clothing design elements to conduct innovative design to show their own cultural identities to a large extent.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2023, 31, 2; 82--91
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
A Child’s Grave Robe from the Northern Crypt of St Anne’s Church in Konotop, Lubuskie Province, Poland
Autorzy:
Grupa, Małgorzata
Jasiak, Krzysztof
Grupa, Dawid
Nalaskowski, Filip
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/38610148.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Tematy:
crypt
child
funeral dress
silk
modern period
Konotop
Polska
Opis:
An ossuary was found in a brass sarcophagus, dated to 1720 based on a medallion. The archaeological material was mixed with rubbish and sand. Inside the sarcophagus, the remains of both adults and children were discovered. These are believed to be members of the von Kottwitz family, former owners of Konotop. The separation of the material into different types of cloth was quite painstaking and lengthy. Only one of the grave robes has survived in an almost intact condition. It was a simple grave robe without a back. During the analysis of the skeletal remains, it was matched to the red stained skeleton of an infant.
Źródło:
Analecta Archaeologica Ressoviensia; 2022, 17; 51-59
2084-4409
Pojawia się w:
Analecta Archaeologica Ressoviensia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czarna sukienka: moda żałobna jako forma protestu i narzędzie sprzeciwu wobec carskiego zaborcy w dobie powstania styczniowego
The Black Dress. Mourning Fashion as a Form of Protest and a Tool of Opposition to the Tsarist Invaders around the January Uprising
Autorzy:
Stankiewicz-Kopeć, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37232852.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
czarna sukienka
moda żałobna
powstanie styczniowe
kultura polska XIX wieku
symbolika stroju
black dress
mourning fashion
January Uprising
19th century Polish culture
dress symbolism
Opis:
Na początku lat 60. XIX w. moda na ziemiach polskich została w sposób szczególny wpisana w konteksty polityczne i narodowe oraz ściśle powiązana ze sprawą polską, stając się narzędziem walki z zaborcą. Najpierw, na początku lat 60. XIX stulecia – w okresie przedstyczniowych demonstracji – na znak żalu po utraconej Ojczyźnie oraz jako wyraz narodowej solidarności. Następnie w czasie powstania styczniowego i po jego upadku (1863/1864), kiedy strój ten stał się także znakiem indywidualnej straty osobistej wielu tysięcy Polek – wyrazem ich żalu po najbliższych (ojcach, mężach, synach narzeczonych) utraconych albo bezpośrednio w trakcie walk powstańczych, albo na skutek represji zaborcy. W efekcie polska czarna żałobna suknia weszła do kultury jako symbol splotu dziejów zniewolonej Ojczyzny z dramatycznymi losami indywidualnych Polaków. Analiza tytułowego zagadnienia zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów źródłowych, wśród których znajdują się m.in.: wspomnienia z epoki, pamiętniki, zapiski, listy, artykuły prasowe, broszury, jak też raporty i dokumenty urzędowe. Zwracają one uwagę, iż w owym czasie moda była obiektem bacznej obserwacji i wnikliwej analizy zarówno samych Polaków, jak i zaborców – zwłaszcza rosyjskich, a także stała się istotnym elementem pamięci. Jako że zjawisko mody, mocno związane z tzw. duchem czasu należy interpretować w szerszym kontekście, uwzględniając m.in. ówczesne przemiany społeczno-polityczne, kulturowe, pod uwagę zostaną wzięte również odpowiednie opracowania tematyczne, pozwalające na rekonstrukcję wspomnianych kontekstów.
At the beginning of the 1860s, fashion in Poland was specifically inscribed in political and national contexts and closely linked to the Polish cause, becoming an instrument of struggle against the invader. First, in the early 1860s – during the pre-January demonstrations – as a sign of mourning for the lost homeland and as an expression of national solidarity. Then, during the January Uprising and after its fall (1863/64), when dress also became a sign of individual personal loss for many thousands of Polish women; an expression of their grief for their loved ones (fathers, husbands, fiancées, sons) lost either directly during the Uprising or as a result of repression by the invader. As a result, the Polish black mourning dress entered the culture as a symbol of the intertwining of the history of the enslaved country with the dramatic destinies of individual Poles. The analysis of the title issue will be carried out on the basis of source materials, including contemporary memoirs, diaries, notes, letters, newspaper articles, pamphlets, as well as reports and official documents. They point out that fashion at that time was an object of close observation and careful analysis both by the Poles themselves and by the partitioners, especially the Russians, and became an important element of memory. Since fashion, strongly connected with the so-called “spirit of the times”, should be interpreted in a broader context, taking into account the socio-political, cultural changes of the time, relevant thematic studies are also taken into account, allowing for the reconstruction of the aforementioned contexts.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 21-48
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Benedict Hesse’s Teaching on Conjugal Abstinence
Autorzy:
Ozorowski, Mieczysław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2149958.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:
Benedict Hesse
conjugal chastity
conjugal abstinence
virginity
castration
spousal dress
Opis:
This article focuses on conjugal abstinence in the teaching of the great Polish theologian, Benedict Hesse, who lived and worked in Cracow during the fifteenth century. In his work Commentary on the Gospel of St. Matthew, Hesse focuses his discussion on chastity and conjugal abstinence in the context of several other subjects, including: the superiority of virginity over marriage; the superiority of virginal chastity over conjugal abstinence; the issue of assessing the pleasure of conjugal sexual intercourse; matters pertaining to modesty of the spouses and their exterior appearance; as well as castration for the Kingdom of Heaven. The issues that Hesse raises in relation to chastity and conjugal abstinence might bring a smile to a contemporary reader’s face, since they seem mostly anecdotal and basic. This article is not a complete and systematic lecture on conjugal abstinence.
Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej; 2021, 20; 49-71
1644-8855
Pojawia się w:
Rocznik Teologii Katolickiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szczególne związki obrazu z ubiorem
The Special Relationship of Clothing and Image
Autorzy:
Wnęk, Grzegorz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37239517.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
malarstwo
ubiór
ikonografia
obrazowanie
strój
painting
clothing
iconography
imaging
dress
Opis:
W tekście rozpatrywałem temat relacji obrazu i ubioru. Na wstępie przedstawiłem zarys historii problemu oraz różne strony zagadnienia ikonografii ubioru jako współczesnego wykorzystania stroju na wybranych postawach artystycznych z polskiej sztuki współczesnej. Skupiłem się w szczególności na charakterystyce tematu jako elementu zakrywania, ukrywania, mistycznego traktowania rzeczywistości czy jako ważnej części wspomnienia. Omawiając ikonografię ubioru w malarstwie, skoncentrowałem się na przykładach ze sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki polskiej, poszerzonej o postacie historyczne, zestawiając tradycję ze współczesnością. Kolejno przedstawiłem w krótkiej formie, jak poszczególni artyści odnosili się do problematyki ubioru w obrazie. Zarysowałem różnorodne możliwości użycia stroju w malarstwie, na wielu płaszczyznach. W tekście zwróciłem uwagę na twórczość m.in.: Jana Matejki, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Kantora, Beaty Białeckiej, Aldony Mickiewicz, Zbigniewa Bajka, Jarosława Kawiorskiego oraz Mirosława Sikorskiego. Poruszyłem także zagadnienie body artu i tatuażu jako specyficznego rodzaju ubioru malowanego, zdobiącego ciało. Na zakończenie przedstawiłem przykłady ubioru jako elementu autoprezentacji i autokreacji w twórczości malarki Fridy Kahlo oraz zagadnienia relacji obrazu w przestrzeni ubioru, wskazując na twórczość m.in.: Chiharu Shiota, Nicka Cave’a, Leung Mee-Ping. Krótki zarys bogatego tematu nie miał na celu wyczerpania tej problematyki, lecz upowszechnienie i wskazanie na wielostronne, wieloaspektowe i różnorodne relacje oraz związki obrazu z ubiorem, które są w stanie permanentnych zmian, podążając za najnowszymi trendami w sztuce współczesnej. Ubiór w tej relacji staje się jednocześnie ważnym elementem kreacji artystycznej osobowości.
The text deals with the relationship between image and clothing. At the beginning, I present an outline of the history of the iconography of clothing and various aspects thereof as a contemporary use thereof in selected artistic attitudes from Polish contemporary art. In particular, I focused on the characteristics of the subject as an element of covering, hiding, and mystical treatment of reality, or as an important part of memory. When discussing the iconography of clothing in painting, I focused on examples from contemporary art, with special emphasis on Polish art, expanded to include historical figures, juxtaposing tradition and modernity. I briefly presented how individual artists approached the theme of clothing in painting. I outlined the various possibilities of using costume in painting, on many levels. I drew attention to the works of, among others: Jan Matejko, Zofia Stryjeńska, Tadeusz Kantor, Beata Białecka, Aldona Mickiewicz, Zbigniew Bajek, Jarosław Kawiorski and Mirosław Sikorski. I also touched on body art and tattooing as a specific type of painted clothing that decorates the body. Finally, I presented examples of some aspects of clothing as elements of self-representation and self-creation in the work of the painter Frida Kahlo and the issues of the relationship of the image in the space of clothing, referring to the work of, among others: Chiharu Shiota, Nick Cave and Leung Mee-Ping. A brief outline of this extensive topic was not intended to exhaust the subject, but to popularize and point out the multifaceted, multi-layered and diverse relations and relationships between image and clothing, which are in a state of constant change, following the latest trends in contemporary art. In this relationship, clothing becomes an important element in the creation of artistic personality.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 173-192
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
W garderobie Modrzejewskiej. Strój jako element autokreacji
In Modjeska’s Dressing Room. Costume as an Element of Self-creation
Autorzy:
Kędziora, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37240069.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
Modrzejewska
autokracja
strój
kapitał
Bourdieu
Modjeska
self-creation
dress
capital
Opis:
Celem niniejszego artykułu jest próba aplikacji teorii kapitałów Pierre’a Bourdieu do badań historycznoteatralnych na przykładzie stroju i strategii jego noszenia jako procesu autokreatywnego i sposobu na prezentację wybranych ról społecznych. Analizie zostanie poddana strategia ubioru polsko-amerykańskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej.
The aim of this article is an attempt to apply Pierre Bourdieu’s theory of capitals to historical and theatrical research using the example of dress and the strategy of wearing it as a self-creative process and a way of presenting selected social roles. The clothing strategy of the Polish-American actress Helena Modjeska is analyzed.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2023, 43, 4/2; 193-204
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
‘What to wear?’: Clothing as an example of expression and intentionality
Autorzy:
King, Ian W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/943987.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Filozofii i Socjologii
Tematy:
Maurice Merleau‑Ponty; reversibility; dress; expression; intentionality; bodily communication; public audience
Opis:
I will argue here that for many of us the act of dressing our bodies is evidence of intentional expression before different audiences. It is important to appreciate that intentionality enables us to understand how and why we act the way we do. The novel (and potentially significant) contribution this paper makes to this examination is employing clothing as a means of revealing the characteristics of intentionality. In that, it is rare to identify one exemplar that successfully captures the relationships between the cognitive and physical characteristics of its application. Nevertheless, this paper will not attempt to fully encompass the traditional approaches associated with this concept but instead employ both the early and later writings of French phenomenologist Maurice Merleau‑Ponty and his claim that our lived bodies are an expressive space from which we act intentionally. In other words (and this is critical for the approach of this paper), that the manner by which we dress our bodies is likely to offer a significant means of revealing the character of intentionality in everyday life and by this, claim that clothing can communicate. Accordingly, this first‑person account closely examines both the cognitive and physical experience of a simple clothing example: ‘what to wear?’ and the experience of an everyday clothing purchase in a store and its subsequent impact when the item of clothing is worn for different audiences. The ensuing discussion systematically examines the significance of marrying Merleau‑Ponty’s writings with this everyday example through private and public audiences and in abstract and public spaces.
Źródło:
ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal; 2015, 5, 1; 59-78
2083-6635
2084-1043
Pojawia się w:
ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 31

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies