Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "textile design" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
    Wyświetlanie 1-12 z 12
    Tytuł:
    Cultural Interaction: The Transformation of Textile design for Traditional Cheongsam in the Republic of China
    Autorzy:
    Zhang, Jingnan
    Zhang, Yi
    Cui, Rongrong
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2200746.pdf
    Data publikacji:
    2022
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    textile design
    Cheongsam pattern
    cultural exchange
    Opis:
    This paper aims to discuss the artistic characteristics of traditional cheongsam and the transformation that has taken place in cheongsam textile design in the Republic of China. By analysing a collection consisting of 259 traditional cheongsam material samples in various museums such as the China Silk Archives in Suzhou, we explored the transformation of cheongsam textile design during the Republic of China from the perspective of Eastern and Western art cultural exchanges and explored the spread of Western artistic thought in China. Our search shows that, firstly, with the development of industrialization, the traditional cheongsam textile business absorbed new design concepts; secondly, in terms of material selection and pattern style, it widened the range of fabrics used and broke the monotony of traditional Chinese patterns. Moreover, it reduced connotations of social class implied by traditional textile design. Finally, these textile designs reflect the progress that has been made in the development of this artistic trend and the cultural fusion of Eastern and Western arts during the Republic of China.
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2022, 6 (151); 19--26
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Lithuanian Folk Textile Heritage: Expressive Possibilities of Designs
    Litewskie tekstylia ludowe i możliwości ich projektowania
    Autorzy:
    Petrulyte, S.
    Petrulis, D.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/233060.pdf
    Data publikacji:
    2018
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    folk fabric
    pattern
    ornament
    textile design
    textile heritage
    tkanina ludowa
    wzór
    wzór tekstylny
    dziedzictwo tekstylne
    Opis:
    Lithuanian folk textile heritage is an important part of world culture heritage, on which various ideas and traditions are imprinted with the emphasis on the education of self-consciousness of society and preservation of national identity. This paper deals with a complex analysis of Lithuanian national fabrics, the data of which have been collected by the authors’ abundant expeditions into Lithuanian rural territories. The current research presents the peculiarities of designs, colours and ornamentation of authentic woven textile manufactured since the middle of the 19th century up to now. The significance of this study is that it investigates only authentic textiles obtained from weavers or their relatives in Lithuanian villages, and the presence of these articles has been undisclosed up to now. This research presents collected, registered and investigated data concerning colours, ornamentation and patternsas expressive possibilities of designs of Lithuanian folk textile: dimai and pick-up fabrics. The current analysis discovers new features of originality of the national fabrics.
    Litewskie dziedzictwo folklorystyczne stanowi ważną część światowego dziedzictwa kulturowego, jego idee i tradycje odznaczają się naciskiem na edukację samoświadomości społeczeństwa i zachowanie tożsamości narodowej. W pracy przeprowadzono kompleksową analizę litewskich tkanin narodowych. Zaprezentowane badania przedstawiają osobliwości wzorów, kolorów i ozdób autentycznych tkanin tekstylnych wytwarzanych od połowy XIX wieku do dziś. Badano wyłącznie autentyczne tkaniny uzyskane od tkaczy lub ich krewnych w litewskich wioskach. W artykule przedstawiono zebrane, zarejestrowane i sprawdzone dane dotyczące kolorów, ornamentów i wzorów jako możliwości projektowania tkaniny folklorystycznych dimai i pick-up. Zaprezentowana analiza wskazuje cechy oryginalności litewskich tkanin.
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2018, 4 (130); 130-137
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Inverse Problem of Textile Material Design at Low Temperature Solved by a Hybrid Stochastic Algorithm
    Rozwiązanie problemu inwersyjnego projektowania materiałów włókienniczych stosowanych w niskich temperaturach za pomocą hybrydowego algorytmu stochastycznego
    Autorzy:
    Weng, M
    Xu, D
    Zhou, X
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/232769.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    inverse problem
    textile design
    hybrid stochastic algorithm
    optimisation method
    problem inwersyjny
    projektowanie tkanin
    hybrydowy algorytm stochastyczny
    metody optymalizacji
    Opis:
    The inverse problem of textile material design (IPTMD) aims to determine textile materials with optimum thermal conductivities for the thickness designed in terms of the thermal comfort requirements of the wearer. In this paper, an IPTMD is presented on the basis of the physical nature of steady heat and moisture transfer in a human body-clothing-environment system. A globally convergent algorithm, the modified particle collision algorithm (MPCA), is proposed and its validity is verified. The MPCA is applied to solve the IPTMD for single-layer textile materials at low temperature. Numerical simulation results of the IPTMD proved the suitability of the IPTMD and effectiveness of the MPCA in solving complex global optimisation problems. The encouraging results indicate that the modelling method above and optimisation algorithm can be used for further applications.
    Problem inwersyjny projektowania materiałów włókienniczych ma na celu określenie materiałów włókienniczych z optymalną przewodnością cieplną dla grubości zaprojektowanej z uwzględnieniem komfortu termicznego i wygody użytkownika. W pracy przedstawiono problem na podstawie stałego przepływu ciepła i wilgotności pomiędzy ciałem człowieka, odzieżą a środowiskiem zewnętrznym. Zaprezentowano i zweryfikowano prawidłowość algorytmu zbieżnego, algorytmu zderzenia cząstek modyfikowanych, który jest stosowany w celu rozwiązania problemu dla jednowarstwowych materiałów włókienniczych w niskich temperaturach. Wyniki symulacji numerycznych problemu dowodzą jego przydatności i skuteczności algorytmu w rozwiązywaniu złożonych problemów optymalizacji. Zachęcające rezultaty wskazują, że powyższy sposób modelowania i algorytm optymalizacji mogą być używane do różnych zastosowań.
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2015, 2 (110); 40-43
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    From Vienna to Mentorella. Empress Maria Theresa’s gift to the Sanctuary of Our Lady
    Z Wiednia do Mentorelli. Dar cesarzowej Marii Teresy dla sanktuarium Matki Bożej
    Da Vienna a Mentorella. Il dono dell’imperatrice Maria Teresa al Santuario di Nostra Signora
    Autorzy:
    Jamska, Barbara
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/26850601.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Akademia Zamojska
    Tematy:
    Mentorella
    Sanktuarium Matki Bożej na Mentorelli
    cesarzowa Maria Teresa
    wzornictwo tekstylne
    inwentarz Mentorelli
    sztuka dekoracyjna
    Sanctuary of Our Lady of Mentorella
    Empress Maria Theresa
    textile design
    Mentorella inventory
    decorative arts
    Santuario di Nostra Signora della Mentorella
    Imperatrice Maria Teresa
    design tessile
    inventario Mentorella
    arti decorative
    Opis:
    Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli (region Lacjum, około 50 km na wschód od Rzymu), jedno z najstarszych we Włoszech i na świecie, zostało zbudowane w miejscu nawrócenia św Eustachego. W pierwszym tysiącleciu opiekowali się nim benedyktyni, którzy spopularyzowali tam kult maryjny i prawdopodobnie w XII wieku umieścili wewnątrz świątyni drewnianą figurę Matki Bożej z młodym Jezusem. Opuszczenie miejsca przez mnichów (przypuszczalnie pod koniec XIV wieku) spowodowało spadek ruchu pielgrzymkowego i znaczne zaniedbanie miejsca, które odzyskało dawną świetność dopiero po 1661 roku, tj. po „odkryciu” Mentorelli przez jezuitę Atanazego Kirchera. Wówczas rozpoczął się nowy etap w historii kościoła: projekt renowacji wspierany przez cesarza Leopolda I Habsburga i książęta niemieckie, a następnie misja jezuicka (prowadzona aż do kasaty zakonu), która podniosła Mentorellę do rangi ważnego sanktuarium maryjnego w Europie. Sanktuarium mogło też liczyć na wsparcie rodziny Habsburgów w XVIII wieku – znana z nabożeństwa do Matki Bożej cesarzowa Maria Teresa ofiarowała cenną szatę dla figury Madonny z Mentorelli. Gdy kościół i klasztor przejęli ojcowie zmartwychwstańcy, podczas renowacji budynków i rearanżacji wnętrza świątyni z figury zdjęto szaty, a z podarowanej przez cesarzową tkaniny uszyto ornat (lub ornaty). W 2023 roku przeprowadzono inwentaryzację wyposażenia kościoła i klasztoru na Mentorelli. Wśród zachowanych szat liturgicznych udało się wybrać ornat skomponowany z sukienek fundacji cesarzowej Marii Teresy i potwierdzić jego pochodzenie po porównaniu haftowanej tkaniny z grafiką przedstawiającą Matkę Boską z Mentorelli w sukienkach, wykonaną przez Giuseppe Mochettiego „dal vero” w pierwszej połowie XIX wieku. Chociaż nie można ustalić, czy cesarzowa Maria Teresa sama wykonała haft (sama zaprojektowała, wyhaftowała i ozdobiła aplikacjami wiele paramentów liturgicznych, które ufundowała), artefakt ma wielką wartość artystyczną i historyczną, świadcząc o silnych związkach sanktuarium z monarchią Habsburgów.
    Il Santuario di Nostra Signora delle Grazie della Mentorella (Lazio, circa 50 km a est di Roma), uno dei più antichi d’Italia e del mondo, fu costruito sul sito della conversione di Sant’Eustachio. Nel primo millennio fu curato dai Benedettini, che vi divulgarono il culto di Maria e, probabilmente nel XII secolo, collocarono una statua di legno della Madonna con il giovane Gesù all’interno del tempio. L’abbandono del sito da parte dei monaci (presumibilmente alla fine del XIV secolo) comportò un declino del traffico di pellegrini e un notevole abbandono del luogo, che riacquistò il suo antico splendore solo dopo il 1661, ossia dopo che il gesuita Athanasius Kircher ‘scoprì’ Mentorella. Da quel momento iniziò una nuova fase nella storia della chiesa: il progetto di restauro sostenuto dall’imperatore Leopoldo I d’Asburgo e dai principi tedeschi, seguito dalla missione dei Gesuiti (portata avanti fino alla soppressione dell’ordine), che elevò Mentorella al rango di importante santuario mariano in Europa. Il santuario poté contare anche sul sostegno della famiglia Asburgo nel XVIII secolo – l’imperatrice Maria Teresa, nota per la sua devozione alla Madre di Dio, donò una preziosa veste per la statua della Madonna della Mentorella. Quando la chiesa e il monastero furono presi in consegna dai Padri Resurrezionisti, durante la ristrutturazione degli edifici e la riorganizzazione degli interni del tempio, gli abiti furono rimossi dalla statua e fu cucita una casula (o casule) dal tessuto donato dall’Imperatrice. Nel 2023, fu realizzato un inventario degli arredi della chiesa e del monastero di Mentorella. Tra i paramenti liturgici conservati, è stato possibile selezionare una casula composta dagli abiti della fondazione dell’Imperatrice Maria Teresa e confermare la sua provenienza dopo aver confrontato il tessuto ricamato con una grafica raffigurante la Madonna della Mentorella in abiti, realizzata da Giuseppe Mochetti ‘dal vero’ nella prima metà del XIX secolo. Anche se non si può stabilire se l’Imperatrice Maria Teresa abbia realizzato lei stessa il ricamo (lei disegnava, ricamava e decorava con applicazioni molti dei paramenti liturgici che finanziava), il manufatto è di grande valore artistico e storico – testimoniando il forte legame del santuario con la monarchia asburgica.
    The Sanctuary of Our Lady of Graces on Mentorella (Lazio region, about 50 km east of Rome), one of the oldest in Italy and the world, was built on the site of the conversion of St. Eustace. In the first millennium it was taken care of by the Benedictines, who popularized the cult of Mary there and probably in the 12th century placed a wooden statue of Our Lady with the young Jesus inside the temple. The monks’ abandonment of the site (presumably in the late 14th century) resulted in the decline of pilgrimage traffic and considerable neglect of the place, which regained its former glory only after 1661, i.e., after the Jesuit Athanasius Kircher “discovered” Mentorella. At that time, a new phase in the history of the church began: the restoration project supported by Emperor Leopold I of Habsburg and the German princes, followed by the Jesuit mission (carried out until the order’s suppression), which elevated Mentorella to the rank of an important Marian sanctuary in Europe. The shrine could also count on the support of the Habsburg family in the 18th century – Empress Maria Theresa, known for her devotion to the Mother of God, donated a valuable robe for the statue of the Mentorella Madonna. When the church and monastery were taken over by the Resurrectionist Fathers, during the renovation of the buildings and rearrangement of the temple’s interior, the garments were removed from the statue and a chasuble (or chasubles) was sewn from the fabric donated by the Empress. In 2023, an inventory of the furnishings of the church and monastery on Mentorella was made. Among the preserved liturgical vestments, it was possible to select a chasuble composed from the dresses of Empress Maria Theresa’s foundation and confirm its provenance after comparing the embroidered fabric with a graphic depicting Our Lady of Mentorella in dresses, made by Giuseppe Mochetti “dal vero” in the 1st half of the 19th century. While it cannot be determined that Empress Maria Theresa made the embroidery herself (she herself designed, embroidered, and decorated with appliqués many of the liturgical paraments she funded), the artifact is of great artistic and historical value – bearing witness to the sanctuary’s strong ties to the Habsburg monarchy.
    Źródło:
    Facta Simonidis; 2023, 16, 3; 221-241 (eng); 41-60 (pol)
    1899-3109
    Pojawia się w:
    Facta Simonidis
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Tkanina jako pole działań na styku sztuki i projektowania
    Fabric as room for action at the interface between art and design
    Autorzy:
    Rak, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/95500.pdf
    Data publikacji:
    2016
    Wydawca:
    Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wydawnictwo PB
    Tematy:
    tkanina
    tekstylia
    sztuka
    projektowanie
    fabric
    textile
    art
    design
    Opis:
    Tkania stała się ostatnio niezwykle nośnym obszarem ludzkiej kreacji, znajdującym się na styku sztuki i projektowania. Zakres działań w jej obrębie jest niezwykle obszerny, przez co jest medium pojemnym i intrygującym. Po długich latach artystycznego niebytu tkanina powróciła jako kategoria sztuki i design w zupełnie nowej odsłonie. Pozwoliło mi to wytyczyć własną ścieżkę zarówno w zakresie kreacji artystycznej, jak i w obrębie edukacji z zakresu tekstyliów, prowadzonej na studiach wzorniczych. Moja twórczość bazuje na szeroko rozumianym rysunku eksperymentalnym eksplorującym wątki tekstyliów i tkaniny w najróżniejszych formach. W szczególności zajmuję się haftem i rysunkiem szytym, technikami które dostarczają całe bogactwo rozwiązań linearnych. Stało się to punktem wyjścia do traktowania obszaru tekstyliów jako pola działania na styku sztuki i projektowania.
    Fabric has recently been an unusually expressive area of human creation, being at the interface between art and design. The range of activities within this is so extensive that it has become extremely capacious and intriguing medium. After many years of artistic non-existence, fabric has returned as a category of art and design in completely new context. It allowed me to find my own way, both in scope of artistic creation and education within the field of textiles, conducted on design studies. In my artistic creation I rely on the broadly understood experimental drawing and explore the issue of textile and fabric in a variety of situations and forms. My favorite techniques are manual embroidery combined with sewn drawing. These techniques provide me a variety of linear solutions in my art work. For this reason I start to treat textile area as room for action at the interface between art and design.
    Źródło:
    Postępy w Inżynierii Mechanicznej; 2016, 8(4); 93-98
    2300-3383
    Pojawia się w:
    Postępy w Inżynierii Mechanicznej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Scandinavian Approach to Multisensory Design
    Skandynawskie podejście do multisensoryki w designie
    Autorzy:
    Wiśnicka, Anna
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/31233965.pdf
    Data publikacji:
    2024
    Wydawca:
    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
    Tematy:
    multisensory
    Scandinavian design
    Nordic design
    product design
    wood
    metal
    textile
    glass
    design
    multisensoryka
    design skandynawski
    user experience
    Opis:
    The text aims to investigate methods and techniques introduced by Scandinavian designers which are beneficial to the overall sensorial aspect of their work. To emphasize the wide spectrum of the subject, various materials would be taken into consideration—wood, glass, metal, textiles. Thanks to the analysis of selected case studies it is possible to showcase the main ideas of how the multisensorial design practices have been implemented within the realm of Scandinavian design, focusing on diversity of examples. The methodology applied uses the analysis method of design history combined with the perspective provided by cultural studies and their analysis of the broad context. To enrich the latter, also certain cultural associations will be considered. Wood provides the visual, tactile, and olfactory experience which has been used in both conceptual and commercial projects. Glass, often considered by designers exclusively for its visual aspects, brings the tactile element of shape and structure, which are meant to mimic the contact with nature, vital for many Nordic projects. Metal and textiles can be considered as opposite sensorial features based on contrasting properties, hot–cold, soft–hard. The study serves as an introductory paper to touch upon the question of multisensory in Scandinavian design, not thoroughly investigated in international literature, by presenting further opportunities for in-depth studies.
    Podejście sensoryczne jest nierozerwalnie związane z wzornictwem przemysłowym. Prototypy i/lub produkty wchodzące do produkcji są doświadczane na poziomie sensorycznym. Tekst ma na celu zbadanie metod i technik wykorzystywanych przez skandynawskich projektantów pod kątem multisensoryki. Aby podkreślić szerokie spektrum tematu, pod uwagę zostaną wzięte różnorodne materiały. Drewno zapewnia bodźce wizualne, dotykowe i zapachowe, które zostały wykorzystane zarówno w projektach koncepcyjnych, jak i komercyjnych. Szkło, często rozważane wyłącznie pod kątem wizualnym, wnosi walor dotyku w postaci kształtu i faktury. Słuchowa natura designu jest również wykorzystywana w nowej fali eksperymentów w sferze tekstyliów. W szerszej perspektywie wiele firm stosuje również techniki brandingu wykorzystujące olfaktoryczne konotacje skandynawskiego dziedzictwa. Podsumowując, zagadnienie multisensoryczności w skandynawskim designie, choć nie zostało jeszcze dokładnie zbadane w międzynarodowej literaturze, stanowi ciekawą perspektywę badawczą, interesującą zarówno z punktu widzenia krytyki designu, jak i kulturoznawstwa.
    Źródło:
    Roczniki Kulturoznawcze; 2024, 15, 1; 125-152
    2082-8578
    Pojawia się w:
    Roczniki Kulturoznawcze
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Techniczne aspekty modelowania tkaniny i eksperymentalne sposoby pracy z materiałem. Cz. I
    Technical aspects of fabric modeling and experimental method of working with material. Part I
    Autorzy:
    Szala, G.
    Rak, M.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/95534.pdf
    Data publikacji:
    2017
    Wydawca:
    Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Wydawnictwo PB
    Tematy:
    wzornictwo
    projektowanie tkanin
    tekstylia
    tkanina
    manipulacje tekstylne
    design
    design education
    fabric design
    textiles
    fabric
    textile manipulations
    Opis:
    Praca ma charakter edukacyjny i stanowi przegląd zagadnień podejmowanych w ramach Technicznych Aspektów Modelowania Tkaniny kluczowych dla pracy projektanta. To omówienie aktualnych sposobów pracy z materiałem, pozwalających na kreowanie eksperymentalnych i nowatorskich rozwiązań, a także wybór technik manipulacji, jak również niekonwencjonalnych metod pracy z tworzywem, pokazujący dynamikę działań w obrębie wzornictwa, ze szczególnym ukierunkowaniem na projektowanie tkaniny. Część pierwsza zawiera opis podstawowych zagadnień związanych z tkaniną, podejmowanych w ramach Technicznych Aspektów Modelowania w ramach edukacji projektowej. Część druga jest natomiast ukierunkowana na opis procesu projektowego na studiach wzorniczych, którego celem jest osiągnięcie nietypowych i nowatorskich rozwiązań w zakresie pracy z miękką, tkaną materią.
    This article is a didactic presentation. It covers selected topics in the field of education in the area of design. The aim of this article is to present technical issues dealt with as part of the program implemented in the laboratory and the whole range of possibilities of modeling soft fabrics which are useful in a designer’s work as well as main problems concerning technical aspects of Fabric Modeling (Part I), the process of design and selected novelties from the respective field (Part II). This article presents a review of issues connected with Technical Aspects of Fabric Modeling which are of key importance for a designer. It includes discussion of current methods for working with a fabric in order to create experimental and innovative solutions. It contains selection of handling techniques as well as unconventional methods of working with a material highlighting dynamics of activities in the field of industrial design, with special emphasis on fabric design.
    Źródło:
    Postępy w Inżynierii Mechanicznej; 2017, 10(5); 71-78
    2300-3383
    Pojawia się w:
    Postępy w Inżynierii Mechanicznej
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Hidden Messages: Connotation analysis of Textile Trademarks in the Republic of China (1912-1949)
    Autorzy:
    Cong, Tianzhu
    Zhang, Yi
    Shen, Linlin
    Cui, Rongrong
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/24200961.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    Republic of China
    textile trademark
    connotation analysis
    hidden message
    innovative design
    Opis:
    This study analyses trademarks of the textile industry issued between 1912–1949 in the Republic of China, revealing the trademarks’ art features and hidden messages. The trademarks’ images and information folders were critically examined within their historical context. The work, by analysing the themes and patterns of the trademarks, revealed that the people-oriented conception, humanistic spirit, nationalist sentiment and the multiple connotations of era development were behind the trademarks, which answers questions about the social connotations of textile trademarks of the Republic of China and also gives us some guidance to understand how to use these connotations for innovation trademark design to inherit better traditional culture in the future.
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2023, 31, 2; 56--64
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Safety and Labelling Requirements for Textile Products - Design and Use Aspects
    Wymagania bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych – aspekty projektowe oraz użytkowe
    Autorzy:
    Kosińska, B
    Czerwiński, K.
    Struszczyk, M. H.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/233427.pdf
    Data publikacji:
    2014
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    textile product
    safety
    labelling
    design requirements
    wyrób włókienniczy
    bezpieczeństwo
    oznakowanie
    wymagania projektowe
    Opis:
    This article presents an analysis of changes that have occurred in recent times in legislation relating to the safety and labelling of textile products in connection with the coming into force of harmonised Community regulations relating to products containing textile fibres intended for sale on the EU market, with a presentation of a range of issues which may be the subject of future Community legislation. The article discusses, mainly in terms of design, current safety requirements for textile products and also provides guidance for the design of new textile solutions in relation to the assessment of potential adverse effects on the human body.
    Artykuł przedstawia analizę zmian jakie zaistniały w ostatnim czasie w uregulowaniach prawnych związanych z bezpieczeństwem i znakowaniem produktów tekstylnych w związku z wejściem w życie zharmonizowanych przepisów wspólnotowych odnoszących się do wyrobów zawierających włókna tekstylne, a przewidzianych do udostępnienia na rynku Unii Europejskiej. W pracy zaprezentowano zakres zagadnień, które mogą być przedmiotem przyszłych wspólnotowych przepisów. W artykule omówiono, w aspekcie głownie projektowym obecnie funkcjonujące wymagania związane z bezpieczeństwem wyrobów włókienniczych oraz wytyczne w zakresie projektowania nowych rozwiązań włókienniczych także w odniesieniu do oceny potencjalnych i niekorzystnych efektów oddziaływań na organizm człowieka
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2014, 2 (104); 19-24
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Flexible Design of Garment Styles to Support the Minimal Waste Concept in the Fashion Industry
    Autorzy:
    Vilumsone-Nemes, Ineta
    Pešić, Marija
    Csanák, Edit
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/24200974.pdf
    Data publikacji:
    2023
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    garment designing
    minimal waste design
    textile waste
    environmental problem
    fabric use efficiency
    product cost
    Opis:
    Currently, the design of garment styles is weakly supporting the MWD concept. It is kept fixed during all its very changeable manufacturing process, thereby increasing pre- and post-consumer fabric wastes. To improve the situation the final values of construction parameters which influence fabric use efficiency should be determined for every unique production order only in the garment manufacturing process. Four garment styles were tested to see how light changes in their width and length influence fabric use efficiency. Even minimal reduction of these parameters can give noticeable fabric savings. Different values of these parameters create slightly different shapes of pattern pieces, and with it, give a huge number of new possibilities to create more efficient production markers. The authors found a way how to make the garment designing process more efficient, as well as, to create a “virtual bridge” between garment designing and the manufacturing phase. Both improvements could give serious benefits: reduced fabric use and product price, as well as, reduced pre- and post-consumer textile material wastes.
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2023, 31, 3; 64--73
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Sustainable Fashion and Young Fashion Designers: Are Fashion Schools Teaching Sustainability?
    Zrównoważona moda i młodzi projektanci mody; Czy szkoły mody uczą zrównoważonego rozwoju?
    Autorzy:
    Shen, Lei
    Sethi, Muhammad Hussnain
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/2056323.pdf
    Data publikacji:
    2021
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    sustainable fashion
    design education
    fashion designer
    fashion industry
    textile industry
    moda zrównoważona
    edukacja projektowa
    projektant mody
    branża modowa
    przemysł tekstylny
    Opis:
    The fashion Industry is one of the major polluting industries globally, and it has become a hot topic of debate. Thousands of people participate in climate change marches and attend seminars worldwide, but sadly most of them usually wear fast fashion products due to the lack of awareness. This pilot research investigates how well freshly graduated fashion designers know sustainable textiles and fashion as fashion designers are the ones who lead the fashion industry. We used a qualitative research method, and focus group discussion was applied for data collection. Twenty-four freshly graduated fashion designers from China, India, Bangladesh, and Pakistan participated in this research. The focus group discussions were conducted in Shanghai, China. Topics were divided into three categories:(a) fast fashion, recycling & upcycling, (b) zero-waste fashion, and (c) eco-friendly fibres. Findings disclosed that the participants were well-aware of techniques like fashion illustration, pattern-making, and draping but comparatively uninformed about sustainable fashion. They were familiar with the term „sustainable fashion” but completely unaware of details and their sustainability responsibilities. Suggestions to rectify this important issue are provided in this study.
    Branża modowa jest jedną z głównych branż zanieczyszczających środowisko na całym świecie i stała się gorącym tematem debaty. Tysiące ludzi bierze udział w marszach klimatycznych i uczestniczy w seminariach na całym świecie, ale niestety większość z nich zwykle nosi produkty typu fast fashion z powodu braku świadomości. To pilotażowe badanie sprawdza, jak dużo świeżo upieczeni projektanci mody wiedzą o zrównoważonych tekstyliach i modzie, ponieważ to projektanci mody przewodzą branży modowej. W pracy zastosowano jakościową metodę badawczą, a do zebrania danych zastosowano dyskusję w grupach fokusowych. W badaniu wzięło udział dwudziestu czterech świeżo upieczonych projektantów mody z Chin, Indii, Bangladeszu i Pakistanu. Dyskusje w grupach fokusowych przeprowadzono w Szanghaju w Chinach. Tematy zostały podzielone na trzy kategorie: (a) fast fashion, recykling i upcykling, (b) moda „zero waste” oraz (c) włókna przyjazne dla środowiska. Wyniki pokazały, że uczestnicy dobrze znali techniki, takie jak: ilustracja mody, tworzenie wzorów i drapowanie, ale byli stosunkowo mało poinformowani o zrównoważonej modzie. Znali termin „zrównoważona moda”, ale byli całkowicie nieświadomi szczegółów i ich odpowiedzialności za zrównoważony rozwój. W artykule przedstawiono sugestie rozwiązania tego ważnego problemu.
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2021, 5 (149); 9--13
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
    Tytuł:
    Policy of Active Support for Modern Design and Fashion in the Textile and Clothing Sector and Its Influence on Regional Competitiveness (in the Global, European, and Regional Contexts)
    Wpływ aktywnej polityki wspierania rozwoju nowoczesnego wzornictwa w sektorze tekstylno-odzieżowym na konkurencyjność regionów (kontekst globalny europejski i regionalny)
    Autorzy:
    Wysokińska, Z.
    Powiązania:
    https://bibliotekanauki.pl/articles/233750.pdf
    Data publikacji:
    2015
    Wydawca:
    Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
    Tematy:
    active support
    modern design
    modern fashion
    textile sector
    clothing sector
    regional competitiveness
    aktywne wsparcie
    inowacyjne wzornictwo
    nowoczesna moda
    sektor tekstylny
    sektor odzieżowy
    konkurencyjność regionalna
    Opis:
    In order to compete on the European and global markets firms must not only offer highquality products, they must also offer innovative and attractive designs of their products. Every firm which wishes to compete in the open, contemporary global market should focus on creating innovative projects based on creative designs and ideas put forward by their employees. The European Commission and other international organisations with a global outreach, such as UNCTAD, are concentrating on inspiring regional authorities to develop active policies aimed at assisting firms to become more competitive in this area. It is estimated that the creative sector (including modern design) is a locomotive of economic growth for the entire EU (as well as other highly developed countries), creating over 5% of the EU’s GDP and systematically increasing this share. The aim of this article is to present both the global and European policies aimed at supporting modern design and fashion, as well as to illustrate how compliance with the current demands of the market can improve a region’s competitiveness.
    Konkurowanie na rynku europejskim i globalnym wymaga od firm nie tylko wysokiej jakości produktów ale również innowacyjnych i atrakcyjnych wzorów wyrobów. Tworzenie innowacyjnych projektów opierających się na innowacyjnych pomysłach i wzorach tworzonych przez kreatywnych pracowników powinno być więc celem każdej firmy w nowoczesnej otwartej na świat gospodarce. Zarówno Komisja Europejska jak i organizacje międzynarodowe o zasięgu globalnym jak m.in. UNCTAD/ONZ inspirują władze regionów do aktywnej polityki motywującej firmy do poprawy konkurencyjności w tej dziedzinie. Ocenia się, że sektory kreatywne (w tym nowoczesne wzornictwo) są motorem wzrostu gospodarczego w całej UE i innych krajach wysoko rozwiniętych a w samej tylko UE przyczyniają się do wytworzenia ponad 5% PKB i ich udział w tym zakresie systematycznie rośnie. Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektów globalnych i europejskich polityki wspierania nowoczesnego wzornictwa oraz wykazania, jak dostosowania do tych wymogów na poziomie regionów mogą przyczynić się do poprawy ich konkurencyjności.
    Źródło:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2015, 6 (114); 14-22
    1230-3666
    2300-7354
    Pojawia się w:
    Fibres & Textiles in Eastern Europe
    Dostawca treści:
    Biblioteka Nauki
    Artykuł
      Wyświetlanie 1-12 z 12

      Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies