Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "fashion" wg kryterium: Wszystkie pola

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 240
Tytuł:
APLIKACJE MOBILNE W MUZEACH, MODA CZY POTRZEBA?
MOBILE APPLICATIONS IN MUSEUMS: JUST A FASHION, OR A DEMAND?
Autorzy:
Alicja, de Rosset,
Katarzyna, Zielonka,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/433148.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Tematy:
aplikacje mobilne
nowe technologie komunikacyjne
smartfony
tablety
odbiorcy oferty muzealnej
edukacja
zwiedzanie
oferta muzeów
Opis:
Together with the development of mobile technology, applications (the programmes devoted to those devices) are rising in popularity. And this tendency has not bypassed the museums. In many cases, although it is an essential improvement in the activity of a given institution, a museum’s decision to commission an application results not from conclusions drawn from their audience’s needs but exclusively from the conviction that a modern institution should provide such a solution. There are a few dozen applications operating in Polish museums, and these may be divided into two categories: those supporting a visit and those which are intended to educate. Regrettably, only a few of the Polish museum applications are downloaded more than a few thousand times. Research carried out by NIMOZ regarding museums’ usage of modern technologies has proved that the main problems result from insufficient knowledge and both the organisational and financial possibilities of the museums themselves. There is also a lack of uniform standards for producing data which would enable the aggregation of information in common applications and the further usage of resources.
Wraz z rozwojem technologii mobilnych rośnie popularność aplikacji – programów przeznaczonych specjalnie na te urządzenia. Tendencja ta nie omija również muzeów. W wielu przypadkach jest to niezbędne usprawnienie działalności danej instytucji, jednak często decyzja muzeum o zamówieniu aplikacji jest skutkiem nie tyle wniosków wynikających z analiz potrzeb swoich odbiorców, a jedynie przekonania, że nowoczesna instytucja musi mieć tego typu rozwiązania. W polskich muzeach funkcjonuje już kilkadziesiąt aplikacji, które można podzielić na dwie główne kategorie: wspomagające zwiedzanie i edukacyjne. Niestety, jedynie nieliczne polskie aplikacje muzealne osiągają liczbę pobrań przekraczającą kilka tysięcy. Prowadzone przez NIMOZ badania dotyczące wykorzystania przez muzea nowych technologii wykazały, iż główne problemy wynikają z niedostatecznej wiedzy oraz możliwości organizacyjnych i finansowych w muzeach. Brakuje również jednolitego standardu wytwarzania danych, który pozwoliłby na agregację danych we wspólnych aplikacjach i dalsze wykorzystanie zasobów.
Źródło:
Muzealnictwo; 2016, 57; 236-244
0464-1086
Pojawia się w:
Muzealnictwo
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The interdisciplinary profile of theology—fashion or necessity?
Autorzy:
Anderwald, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/31804101.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Copernicus Center Press
Tematy:
evolutionary theology
interdisciplinarity
science and theology
Opis:
This review pertains to the book Evolutionary Theology (Teologia ewolucyjna) written by Wojciech P. Grygiel and Damian Wąsek. The book presents a distinct and modern viewpoint on theology by offering a comprehensive analysis of the characteristics of theological language and utilizing it to reevaluate certain theological beliefs, such as the concept of original sin, within the framework of the ever-changing understanding of the Universe. This approach contributes significantly to the restoration of theology’s credibility in modern culture by bridging the gap between science and theology.
Źródło:
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce; 2023, 75; 259-266
0867-8286
2451-0602
Pojawia się w:
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fashion Blogs as Social Media Texts: an LIWC Analysis
Autorzy:
Andrusiak, Iryna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/462622.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Tematy:
Internet genre
fashion blog
personal blog
blog page
textual analysis
gatunek internetowy
blog fashion
osobisty blog
strona internetowa
analiza tekstu
Opis:
The present paper presents linguistic analysis of the texts extracted from the ABOUT pages in 24 fashion blogs topping the list of influential fashion blogs in 2018. The fashion blogs under consideration are viewed as belonging to personal style fashion blog type. The present research aims at analyzing the way generic features of this type of discourse are displayed by the texts under consideration. The Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) text analysis technique was employed to study the texts in order to explore how consistent they are with social media text type (Twitter, Facebook, blog) according to pre-defined psychological and linguistic categories. LIWC output in relation to each text was interpreted in terms of traditional LIWC dimensions and LIWC variables. The main findings suggest that, linguistically, most texts tend to combine features that are typical of highly personal writing and formal writing intended for official use.
Artykuł został poświęcony analizie lingwistycznej tekstów, wybranych ze stroninternetowych “O blogu” / “O sobie” 24 blogów, poświęconych modzie iznajdujących się na liście najbardziej wpływowych blogów modowych w 2018 r.Uważamy, że blogi fashion należą do gatunku osobistych blogów modowych. Celemniniejszego badania jest analiza tego, jak specyfika, cechująca ten rodzajdyskursu, znajduje swój przejaw w tekstach, będących przedmiotem badania wniniejszym artykule. Do badania tekstów korzystano z programu komputerowegodo analizy tekstowej “Metoda badania lingwistycznego i kalkulacji słów”w celu weryfikacji, jak bardzo badaneteksty odpowiadają charakterystykam rodzajowym tekstów siecispołecznościowych (twitter, facebook, blogi) odpowiednio do określonych zapomocą programu kategorii psychologicznych oraz lingwistycznych. Wynikianalizy każdego tekstu traktowano pod kątem tradycyjnych i zmiennych kategorii, wytypowanych przez program. Głównewniosku umożliwiają założenie, że z lingwistycznego punktu widzenia większośćtekstów łączy w sobie cechy charakterystyczne dla komunikacji personalnejoraz oficjalnej, przeznaczonej do użytku oficjalnego.
Źródło:
Language. Culture. Politics. International Journal; 2018, 1; 19-30
2450-3576
2719-3217
Pojawia się w:
Language. Culture. Politics. International Journal
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Działania komunikacyjne marek luksusowych w mediach społecznościowych a zachowania konsumentów
Social Media Marketing Activities of Luxury Fashion Brands and Consumer Behaviour
Коммуникационные действия в отношении марок предметов роскоши в социальных медиа и поведение потребителей
Autorzy:
Ankiel, Magdalena
Stachowiak, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/562046.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polski Instytut Ekonomiczny
Tematy:
dobra luksusowe
luksusowe marki odzieżowe zachowania konsumentów
marketing społecznościowy
luxury goods
luxury fashion brands
consumer behaviour
social media marketing
предметы роскоши
роскошные марки одежды поведение потребителей
маркетинг социальных медиа
Opis:
W artykule przedstawiono definicję luksusu i dóbr luksusowych oraz aktualne dane dotyczące rynku dóbr luksusowych w Polsce. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań zachowań i postaw konsumentów, które są związane z wykorzystywaniem mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej luksusowych marek odzieżowych oraz akcesoriów. Rezultaty badań stanowią cenną wskazówkę dla przedsiębiorstw, pomocną w dostosowaniu najbardziej adekwatnych narzędzi komunikacji marketingowej do docelowego segmentu rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
In their article, the authors present the definition of luxury and luxury goods, and the recent data about the luxury goods market in Poland. In the further part, they present the results of research on consumers’ behaviour and attitudes to the use of social media in marketing communication of luxury fashion brands. The research results are a very valuable advice for companies to help them adjust the tools of social media communications to their target group. The article is of the research nature.
В статье представили определение роскоши и предметов роскоши, а также актуальные данные, касающиеся рынка предметов роскоши в Польше. В дальнейшей части представили результаты изучения поведения и отношения потребителей, которые связаны с использованием социальных медиа в маркетинговой коммуникации о роскошных марках одежды и аксессуаров. Результаты изучения – ценное указание для предприятий, которое может помочь в приспособлении наиболее подходящих инструментов маркетинговой коммуникации к целевому сегменту рынка. Статья имеет исследовательский характер.
Źródło:
Handel Wewnętrzny; 2016, 3 (362); 5-15
0438-5403
Pojawia się w:
Handel Wewnętrzny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jakie wartości pozwalają zbudować autentyczną markę godną zaufania? Etyczne i ekologiczne wyzwania procesu projektowego i prowadzenia marki modowej
What values help build an authentic brand that is trustworthy? Ethical and ecological challenges of the design process and running a fashion brand
Autorzy:
Bąkowska, Aleksandra
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1194704.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Opis:
What risks and opportunities does the future of the fashion industry have to face in the coming years and in the perspective of next generations? How to build responsible and ethical supply chains? What do the new EU regulations on slave labour mean for fashion companies? Who are the consumers of the "millenials" and "digital natives" generation and how to get across to them? What new technologies are adapted by the fashion industry and for what purpose? In the fashion industry the most interesting for me is what constitutes its greatest challenge, which is why I will give examples of brands and strategies that, while creating 100% usable products, implement something innovative at the same time. Thus, they allow their customers to 'set up' their own identity and preach values they share: responsibility towards society, care for out planet resources, and minimalism.
Źródło:
Powidoki - magazyn artystyczno-naukowy; 2019, 1; 88-93
2657-652X
Pojawia się w:
Powidoki - magazyn artystyczno-naukowy
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Grywalizacja jako przykład mody w zarządzaniu (Gamification as a Management Fad)
Gamification as a Management Fad
Autorzy:
Balcerak, Alicja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/598687.pdf
Data publikacji:
2015-04-15
Wydawca:
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Tematy:
grywalizacja
moda w zarządzaniu
moda menedżerska
gamification
mangement fashion
managerial fashion
Opis:
Grywalizacja jest stosunkowo młodą modą menedżerską. Na rynku tej mody można dostrzec działania zmierzające do jej upowszechnienia i instytucjonalizacji. Pomimo to grywalizacja może okazać się modą krótkotrwałą, przelotną. Mimo obiecujących kierunków rozwoju, praktykę może zdominować jej uproszczona wersja (grywalizacja BPL). O wpływie grywalizacji na organizacje zadecydują sposoby adaptacji tego podejścia.
Gamification is a relatively young trend in management. On this fashion market it is possible to perceive actions aimed at its promotion and institutionalization. In spite of this, gamification may prove a short–lived, fleeting fad. In spite of promising directions for development, practice may be dominated by a simplified version—BPL gamification. The impact of gamification on the organization shall be determined by ways in which this approach will be adapted.
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; 2015, 2015 2(103) Gamifikacja/Grywalizacja (Gamification); 65-76
1641-0874
Pojawia się w:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mandżursko-chińska wojna o włosy
Manchuria-Chinese War of Hair
Autorzy:
Banek, Kazimierz
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/480188.pdf
Data publikacji:
2014-06-01
Wydawca:
Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum
Tematy:
Chiny
dynastia Qing
„warkocz mandżurski”
symbolika fryzury
moda a polityka
China
the Qing Dynasty
a “Manchurian plait”
the symbolism of hairstyles
fashion versus politics
Opis:
Autor opisuje mandżursko-chiński „konflikt o włosy”. Zgodnie z odwieczną tradycją Chińczycy nosili włosy długie: ufryzowane traktowano jako symbol chińskiej cywilizacji; rozpuszczone – były oznaką przynależności do gminu. Po objęciu rządów przez mandżurską dynastię Qing (1644-1911) cesarz Shun-zhi wydał dekret nakazujący obcięcie włosów na znak podporządkowania się Chińczyków mandżurskim zdobywcom. Niedługo potem wprowadzono prawo nakazujące mężczyznom noszenie warkocza. Golono włosy, pozostawiając je jednak na szczycie głowy, skąd wyrastał warkocz – oznaka wierności cesarzowi. Za odmowę noszenia warkocza Chińczykowi obcinano głowę. Decyzja cesarza spotkała się z wielkim oporem społeczeństwa. W kraju powstawały liczne opozycyjne tajne stowarzyszenia o podłożu religijnym, m.in.: Związek Triady (Tiandihui – Związek Nieba i Ziemi) związany z klasztorem buddyjskim Shaolin si (Młody Las), Stowarzyszenie Białego Lotosu (Bailianjiao), Związek Starszych Braci (Gelaohui) lub Stowarzyszenie Niebiańskiego Porządku (Tianlijiao). Ponieważ w momencie podboju Chin (1644) liczebność Mandżurów oceniano na 300 tysięcy, zaś Chińczyków na 300 milionów – zdobywcy musieli stosować politykę silnej ręki. Narzucony Chińczykom w 1645 roku sposób noszenia włosów przyjął się, choć pod przymusem i z oporami – zwłaszcza w miastach. Toteż wybuch w 1911 roku rewolucji burżuazyjno-demokratycznej (tzw. Rewolucja Xinhai) oraz obalenie dynastii Qing w 1912 – spowodował zmiany i w tym obszarze. Nowe władze rewolucyjne, chcąc zerwać z przeszłością mandżurską, nakazały ścięcie warkocza. W ten sposób rozpoczęła się kolejna kampania, a kwestia włosów ponownie nabrała znaczenia politycznego i stała się zarzewiem konfliktów. W czasach znacznie bliższych (lata 50. i 60. XX wieku) władze komunistyczne zalecały obcięcie włosów na krótko. Uznano, że fryzura w „stylu wojskowym” będzie najbardziej właściwa dla rewolucjonistów, którzy budują nowy, socjalistyczny porządek.
The present author describes the Manchuria-Chinese “conflict of hair.” According to the perennial tradition, the Chinese people wore their hair long: the curled ones were treated as a symbol of the Chinese civilisation; the loose ones signed the affiliation to the populace. Having taken the governments, the Manchurian Qing Dynasty (1644-1911) with the Emperor Shun-zhi issued a decree ordering the hair to be cut off as a sign of submission of the Chinese to the Manchu conquerors. Soon afterwards, a law was introduced that obliged men to wear plaits. The heads were shaved, however hair remained on the top of the head, from which the plait grew – a sign of fidelity to the emperor. The refusal of a Chinese man to wear the plait meant his head was cut off. The emperor’s decision met society’s substantial resistance. Numerous secret societies, religious in nature, emerged in the country, opposing to this decree, among them: the Association of Triads (Tiandihui – the Union of Heaven and Earth) associated with the Buddhist Shaolin si (Young Forest) monastery, the White Lotus Association (Bailianjiao), the Elder Brothers Association (Gelaohui) and the Heavenly Order Association (Tianlijiao). Because at the time of the conquest of China (1644), the Manchu population was estimated as 300,000, whereas the Chinese – as 300 million, the conquerors had to apply the strong-arm policy. The imposed on the Chinese in 1645 way of wearing their hair got adopted, though under pressure and with resistance – especially in the cities. Therefore, the 1911 outbreak of the bourgeois-democratic revolution (the so-called Xinhai Revolution) and the overthrow of the Qing Dynasty in 1912 – resulted in changes in this area, too. The new revolutionary government, willing to break with the Manchurian past, ordered the plait to be cut off. Thus, another campaign began and the hair issue again took on political significance and became a hotbed of conflict. In much more modern times (1950s and 1960s), the communist authorities recommended cutting the hair short. It was considered that the “military-style” haircut will be the most appropriate for the revolutionaries who build a new socialist order.
Źródło:
Nurt SVD; 2014, 1; 227-242
1233-9717
Pojawia się w:
Nurt SVD
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Polskie marki modowe w świadomości młodych konsumentów
Polish fashion brands in minds of young consumers
Autorzy:
Barbara, Mróz-Gorgoń,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/694405.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Opis:
Poland’s political transformations and the ever-growing globalization caused by the increased popularity of internet and social media, have led to changes in the behaviour of buyers in both the luxury goods market (haute couture) and the market for products destined for mass consumption (prêt-à-porter). The aim of this article is to present the structure and development of the Polish clothing industry and the perception of Polish fashion brands by young consumers. The conclusions of the article are based on literature studies and the author’s research.
Zmiana ustroju w Polsce oraz pogłębiający się coraz szybciej, szczególnie za sprawą Internetu i mediów społecznościowych, rozwój globalizacji na całym świecie spowodował zmiany w zachowaniu nabywców, zarówno na rynku dóbr luksusowych (haute couture), jak i dóbr masowej konsumpcji (prêt-à-porter) w Polsce.Celem artykułu jest przybliżenie struktury i rozwoju rynku odzieżowego w Polsce oraz postrzegania polskich marek modowych przez młodych konsumentów.Wnioski zawarte w artykule sformułowano na podstawie studiów literatury przedmiotu, jak i badań własnych o charakterze pierwotnym.
Źródło:
Central European Review of Economics and Management; 2015, 15, 3; 441-450
2543-9472
Pojawia się w:
Central European Review of Economics and Management
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Архитектура, реклама, дизайн и мода как культурные практики современности
Architecture, Advertising, Design and Fashion as Cultural Practices of Today’s World
Architektura, reklama, design i moda jako praktyki kulturowe współczesności
Autorzy:
Barna, Nataliia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/509452.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:
архитектура
дизайн
реклама
мода
культурные практики
искусство
ойкумена
флеш-имидж
architecture
design
fashion
advertising
cultural practices
art
oecumene
flash image
architektura
reklama
moda
praktyki kulturowe
sztuka
ekumena
Opis:
В статье представлена культурно-экологическая детерминация дизайна и архитектуры – это рефлективная данность, которая происходит в сфере рефлексии архитектуры, дизайна и экологической эстетики в целом. Нас интересует экология архитектуры и дизайна. Есть что-то общее в этих рефлекторных системах? Или они совершенно разные? Кажется, что общим является то, что эти три контекста тесно связаны с жизненностью, бытом, с тем, что называется ойкумена, речь идет про дом бытия человека. Цель работы: В этой статье приведены культурологичное и экологическое определения дизайна и архитектуры, моды и рекламы – они отражают данность, что происходит в отражении архитектуры, дизайна, рекламы, моды в аспекте окружающей среды, связи, прикладной эстетики в целом. Мы будем заинтересованы в экологии архитектуры и дизайна, рекламы и моды. Есть что-то общее в этих рефлекторных системах? Являются ли они совершенно разными? Кажется, что распространенным является тот факт, что эти контексты неразрывно связаны с бытием, жизнью, так называемой ойкуменой; ее еще называют домом человека. Методология исследования: Шесть основных публикаций по теме исследования (статьи в научных журналах и монографиях). Результаты: Было обнаружено, что архитектура сложным образом развивается на данный момент так, чтобы приблизить биоцентризм к формативному процессору экосистемы, который формирует себя в виде негативной архитектуры, но этот негативный элемент может быть погружен в землю или может возвышаться над Землей, он создает некоторые капсулы, монады, что становится даже привлекательным. Но это пространство пытается быть самодостаточным; кроме того, крайне гуманным и очень современным. Тем не менее, эта мифологическая идея трансформации разрушает традиционный образ культуры, приводит к дизайну, одежде, тканям, мембранам, снарядам. Дизайнер видит человеческое тело как нечто, что близко к конфигурациям, которые выделяют космические структуры. Новизна: попытка показать систематический анализ художественной деятельности в контексте развития таких ведущих арт-практик, как дизайн, мода, реклама и т. д. Это определяется тем, что культурные реалии художественной деятельности – образующие компоненты визуального пространственного искусства в контексте целостности дизайна. Практическая значимость: Результаты статьи могут быть использованы для дальнейшего развития современных культурных проблем, связанных с определением эстетизации экосистем. Исследование может быть полезно для тех, кто работает в рекламе, дизайне и в сфере моды. Материалы исследования могут быть использованы для создания учебных курсов и программ по теории и истории культуры, коммуникативной и прикладной эстетике.
The aim of this work. In this article, there are given the cultural and environmental determination of design and architecture, fashion and advertising – they are reflective givenness, which takes place in the reflection of architecture, design, advertising, fashion in the aspect of environmental, communication, applied aesthetics sphere in general. We shall be interested in ecology, architecture and design, advertising and fashion. Is there something common in these reflective systems? Are they completely different? It seems that the common is the fact that these contexts are closely related with beingness, life, the so-called oecumene; it is referred to the house of human being. Research methodology. Six main publications of the research theme (the articles in scientific magazines and monographs) were reviewed. Results. It was found that the architecture in a complicated way evolves from technocentrism to biocentrism, to the formative processor of ecosystem that forms itself in the form of negative architecture, but this negative architecture can be dipped into the ground or raised above the Earth, it creates some capsules – the monads, it becomes even attraction, park, that space or that groove which were once learned by culture in ancient times of Palaeolithic era. But this space tries to be self-sufficient; moreover, extremely human and extremely modern. However, this mythological idea of transforming destroys the traditional image of culture, brings to design, clothing, fabrics, membranes, shells. The designer sees the human body as something that is close to configurations which allocate space structures. Novelty: An attempt in this article is to show the systematic analysis of artistic activity in the development context of such leading art-practices as design, fashion, advertising, etc. It is defined that cultural realities of artistic activity as forming components of visual spatial arts in the context of design integrity, that is connected with design and formative potential of spatial kinds of arts which are oriented on the advertising synthesis, fashion, and architecture. The practical significance. The results of the article can be used for further development of modern cultural problems that are related to the definition of aesthetics’ ecosystems in general and in the contemporary artistic art-practice. The research can be useful for those who work in the advertising, design, and fashion spheres. The materials of research can be used to create educational courses and programmes on the theory and history of culture, communicative, and applied aesthetics.
W artykule zaprezentowano kulturalno-ekologiczną charakterystykę designu i architektury – to refleksyjna rzeczywistość, która ma miejsce w sferze refleksji architektury, designu i estetyki ekologicznej w ogóle. Nas interesuje ekologia architektury i designu. Czy jest coś wspólnego w tych systemach refleksyjnych? Czy też są one całkowicie odmienne? Wydaje się, że wspólne jest to, że te trzy konteksty są ściśle związane z witalnością, bytem, z tym, co określa się mianem ekumena (ze stgr. oikouménē – świat zaludniony), chodzi o miejsce egzystencji człowieka. Cel opracowania: W artykule przytoczono kulturologiczne i ekologiczne określenie designu i architektury, mody i reklamy – wyrażają one rzeczywistość, co ma miejsce w odzwierciedleniu architektury, designu, reklamy, mody w aspekcie środowiska naturalnego, powiązania, estetyki użytkowej w ogóle. Nas będzie interesowała ekologia architektury i designu, reklamy i mody. Czy jest coś wspólnego w tych systemach refleksyjnych? Czy też są one całkowicie odmienne? Wydaje się, że powszechnie występuje fakt, że konteksty te są nierozerwalnie związane z bytem, życiem, tzw. ekumeną; poza tym określa się ją mianem domem człowieka. Metodologia badania: Sześć podstawowych publikacji na temat badania (artykuły w czasopismach naukowych i monografiach). Wyniki: Stwierdzono, że architektura w sposób złożony rozwija się w danym momencie tak, żeby zbliżyć biocentryzm do formatywnego procesora ekosystemu, który kształtuje się w postaci negacji w architekturze, lecz ten negatywny element może być wpuszczony w ziemię lub wystawać ponad Ziemię, tworzy pewne kapsuły, monady, co staje się nawet atrakcyjne. Ale ta przestrzeń stara się być samowystarczalna, poza tym krańcowo humanistyczna i nader współczesna. Tym niemniej ta mitologiczna idea transformacji burzy tradycyjny obraz kultury, prowadzi do designu, odzieży, tkanin, membran, pocisków. Projektant widzi ciało człowieka jako coś, co jest zbliżone do konfiguracji, które wydobywają struktury kosmiczne. Nowość: w artykule podjęto próbę przedstawienia systematycznej analizy działalności artystycznej w kontekście rozwoju takich czołowych praktyk sztuki jak design, moda, reklama itd. Jest to determinowane przez to, że kulturowe realia działalności artystycznej są kreatywnymi komponentami wizualnej przestrzeni sztuki w kontekście całokształtu designu. Implikacje praktyczne: Wyniki artykułu mogą być wykorzystane do dalszego rozwoju współczesnych problemów kultury związanych z określeniem estetyzacji ekosystemów. Badanie może się okazać przydatne dla tych, którzy pracują w reklamie, designie i w sferze mody. Materiały badania można wykorzystać do tworzenia kursów i programów nauczania z teorii i historii kultury, estetyki komunikatywnej i stosowanej.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula; 2016, 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy; 148-157
2353-2688
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Moda dla kobiet na łamach „Zwierciadła” w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Fashion for Women in the Pages of Zwierciadło in the Period of the Polish People’s Republic
Autorzy:
Bauchrowicz-Tocka, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/41904158.pdf
Data publikacji:
2024-06-28
Wydawca:
Wydawnictwo HUMANICA
Tematy:
historia kobiet
PRL
„Zwierciadło”
moda
history of women
“Zwierciadło”
fashion
Opis:
Artykuł powstał na podstawie analizy tekstów poświęconych modzie, publikowanych w tygodniku „Zwierciadło” w latach 1957–1989. Ukazuje związki i zależności między modą a warunkami społecznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi kraju. Prezentuje także polską modę na tle mody zachodnich projektantów badanego okresu.
The article was based on the analysis of texts devoted to fashion, published in the weekly “Zwierciadło” in the years 1957–1989. It shows the relationships and dependencies between fashion and the social and economic conditions of the country. It also presents Polish fashion against the background of the fashion of Western designers of the analyzed period.
Źródło:
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych; 2024, 1(16); 157-172
2451-3539
2543-7011
Pojawia się w:
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przejawy pornografii według prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej
Manifestations of pornography according to the catholic press in the Second Republic of Poland
Autorzy:
Beczek, Paweł
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1191455.pdf
Data publikacji:
2020-06-30
Wydawca:
Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja "Nasza Przeszłość"
Tematy:
bezwstyd
Czesław Lechicki
Druga Rzeczpospolita
moda
pornografia
prasa katolicka
taniec
shamelesness
Second Republic of Poland
fashion
pornography
Catholic press
dance
Opis:
Na przestrzeni lat rozumienie pojęcia pornografia uległo istotnym zmianom. Przekonujemy się o tym, analizując polską międzywojenną prasę katolicką. Występujące tam definicje omawianego zjawiska odbiegają od współczesnych norm kulturowych. Publicystyka katolicka w II Rzeczypospolitej wypracowała różne koncepcje terminologiczne. Często przyjmowanym stanowiskiem była propozycja Czesława Lechickiego, który identyfikował pornografię ze wszystkim, co „wywoływało impuls płciowy”. Owe rygorystyczne kryteria mocno poszerzyły zakres semantyczny analizowanego pojęcia. Redaktorzy wyróżniali w związku z tym wiele form-nośników pornografii, takich jak: pocztówki ze zdjęciami nagich kobiet, literatura, filmy, sztuki teatralne, prasa, reklamy, piosenki, a nawet swawolne dowcipy. Do inkryminowanych materiałów zaliczano powieści Stefana Żeromskiego czy utwory Hanki Ordonówny. Zjawisko pornografii często zestawiano też z tzw. bezwstydem, który przybierał postać nieskromnej mody żeńskiej oraz nowoczesnych tańców (tango, one-step, shimmy, charleston czy fokstrot), uchodzących za niestosowne.
Over the years, the understanding of the term pornography has changed significantly. We find out about this by analyzing the Polish inter-war Catholic press. The definitions of the phenomenon under discussion depart from contemporary cultural norms. Catholic journalism in the Second Republic of Poland developed various concepts of terminology. A frequently adopted definition was that proposed by Czesław Lechicki, who identified pornography with everything that “caused a sexual impulse”. These rigorous criteria greatly broadened the semantic scope of the analyzed concept. The editors distinguished many forms of pornography media such as: postcards with photos of naked women, literature, films, theatrical plays, newspapers, advertisements, songs and even playful jokes. Such materials included novels by Stefan Żeromski or Hanka Ordonówna’s songs. The phenomenon of pornography was often identified with the so-called shamelessness, which took the form of immodest female fashion and modern dances (tango, one-step, shimmy, charleston or foxtrot), which were considered inappropriate.
Źródło:
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce; 2020, 133; 227-257
0137-3218
2720-0590
Pojawia się w:
Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Projektowanie zrównoważone – moda czy potrzeba? Wybrane aspekty historyczne i współczesne
Sustainable design – trend or need? Selected historical and contemporary aspects
Autorzy:
Bednarski, Adam
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/38070242.pdf
Data publikacji:
2024-05-27
Wydawca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Tematy:
projektowanie zrównoważone
uniwersalność w architekturze
optymalizacja
moda
beton
piasek
surowce naturalne
sustainable design
universality in architecture
optymalization
fashion
trend
concrete
sand
natural resources
Opis:
Projektowanie zrównoważone, projektowanie uniwersalne to aktualnie jedne z najczęściej pojawiających się pojęć w projektowaniu architektonicznym. Podobnie jak ponad sto lat temu nowoczesność, problem dostępnych dla każdego mieszkań, dominują dzisiejsze wypowiedzi i działania architektów. Czy możemy te dwie sytuacje – obecną i z przeszłości – porównać? Czy nowoczesność była niezbędna, by rozwiązać problem tanich mieszkań? Czy tak samo projektowanie zrównoważone jest niezbędne, by rozwiązać lub ograniczyć problem degradacji ekologicznej środowiska naturalnego i zasobu surowców?
Sustainable design, universal design are currently one of the most common concepts in architectural design. Just like modernity over a hudred years ago, the problem of flats available to everyone is dominated by today’s statetements and activities of architects. Can we compare these two situations – present and past? Was modernity necessary to solve the problem of affordable housing? Is the same sustainable design necessary to solve or limit the problem of ecological degradation of the natural environment and natural resources?
Źródło:
Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development; 2023, 3(106); 7-13
1897-2349
2657-5760
Pojawia się w:
Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Novelty in architecture as a factor of its design: a conservative view
Autorzy:
Bembel, Irina
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1837599.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
Tematy:
phenomenon of the New
freedom
philosophical traditionalism
tradition
modern
fashion
superstyles on architecture
Opis:
The purposeful attitude towards novelty is a relatively young phenomenon. The attitude to the New as an independent value was shaped initially in the Renaissance (or in the late Middle Ages); it lies in the same channel with the theory of progress. The phenomenon of fashion was gradually formed under its influence and involved into its orbit almost all aspects of life, including art and architecture, one or another degree. The endless need for renewal is defined as one of the main features of modernity as a paradigm (‘modern’ as new, contemporary). What is fashion as a cultural phenomenon, and why did it acquire such great importance precisely in the Modern Times – the epoch of architectural ‘styles’? When does tradition become fashion? How are novelty and freedom, the two main values of the modern paradigm, related? How does the general attitude towards novelty affect the criteria for the aesthetic assessment of contemporary architecture? The category of fashion only recently has become a subject of philosophical reflection, while not affecting the sphere of architecture. In this article, the phenomenon of the New in architecture is considered from the point of philosophical traditionalism. Another starting point of reasoning is the method of the Viennese school of art history, formulated in the phrase “History of art as the history of the spirit”. The religious and philosophical context reveals a fundamentally different approach to the phenomena of novelty and freedom in tradition and modernity and deepens the understanding of the revolution that was carried out in modern architecture. Thus, it helps to substantiate S.O. Khan-Magomedov's idea of two superstyles and refutes the generally accepted point of view, according to which modern architecture directly inherits and evolutionarily develops the achievements of tradition. Taking this idea as a whole, we consider it more broadly – in the sphere of traditional and modern architecture.
Źródło:
Przestrzeń i Forma; 2020, 44; 309-316
1895-3247
2391-7725
Pojawia się w:
Przestrzeń i Forma
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bona Sforza d’Aragona i rola mody w kształtowaniu jej wizerunku
Bona Sforza d’Aragon and the Role of Fashion in Creating Her Image
Bona Sforza d’Aragona e il ruolo della moda nel creare la sua immagine
Autorzy:
Bender, Agnieszka
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/938930.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Tematy:
Bona Sforza of Aragon
Renaissance fashion
Isabella of Aragon
Giuliano Passero
woodcut
jewellery
Bona Sforza d’Aragona
moda rinascimentale
Isabella d’Aragona
xilografia
gioielli
renesansowa moda
drzeworyt
biżuteria
Opis:
The main goal of the article is to examine how queen Bona Sforza’s taste and interest in fashion has been influenced by her nearest milieu – including her mother, Isabella of Aragon – since her childhood in Italy and until her arrival in Poland. In the first part of the text, the author seeks to obtain an answer to the question of how the Renaissance fashion could influence Bona’s look and garments. The author proposes her own translations of several sources which shed new light on the subject. The description of wedding celebrations written by Giuliano Passero, Giuliano Passero cittadino napoletano o sia prima pubblicazione in istampa, delle Storie in forma di Giornali (Napoli, 1785) is especially important for this article. The new translation of this text differs occasionally from that published by Władysław Pociecha several years ago. In the second part of this article, the author analyses ceremonial dress and jewellery which we can see on the earliest preserved portrait of Bona, painted most likely in Italy, around 1518. The woodcut, included in Jost Ludwik Decjusz’s De Sigismundi regis temporibus liber III in 1521, could not precisely depict the facial features and details of the young queen’s apparel.
L’obiettivo principale dell’articolo è esaminare come il gusto e la sensibilità per la moda di Bona Sforza siano stati influenzati da sua madre, Isabella d’Aragona e dall’ambiente italiano, prima del suo arrivo in Polonia. Nella prima parte l’autrice cerca di ottenere una risposta alla domanda su come la moda rinascimentale aveva influenzato l’aspetto e il modo di vestire di Bona. Per dimostrare le sue tesi, l’autrice propone una propria versione della traduzione dei testi, che gettano nuova luce sull’argomento. In particolar modo degna di nota è la descrizione del matrimonio di Giuliano Passero, Giuliano Passero cittadino napoletano o sia prima pubblicazione in istampa, delle Storie in forma di Giornali (Napoli, 1785). La nuova traduzione presenta delle differenze rispetto alla versione di Władysław Pociecha, pubblicata negli anni Cinquanta. Nella seconda parte dell’articolo è stato analizzato l’abito cerimoniale e i gioielli indossati dalla giovane Bona nel suo unico ritratto, realizzato probabilmente in Italia all’incirca nel 1518. La xilografia, inclusa in De Sigismundi regis temporibus liber III di Jost Ludwik Decjusz nel 1521, non rendeva riconoscibile precisamente le caratteristiche del viso e i dettagli dell’abbigliamento della giovane regina.
Źródło:
Fabrica Litterarum Polono-Italica; 2020, 2; 33-52
2658-185X
Pojawia się w:
Fabrica Litterarum Polono-Italica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stosowanie nowoczesnej aparatury pomiarowej w wodociągach moda czy koniecznośc?
Usage of modern measuration equipment in waterworks - fashion or necessity?
Autorzy:
Bergel, T.
Bugajski, P.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/60616.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN
Tematy:
wodociagi
pobor wody
pomiary
urzadzenia pomiarowe
wodomierze
zuzycie wody
straty wody
ograniczanie strat
Opis:
W pracy naświetlono problematykę opomiarowania zużycia wody w aspekcie możliwości ograniczenia strat wody wodociągowej. Dowiedziono, iż źle dobrany lub przestarzałej konstrukcji wodomierz, może wpływać na wielkość rzeczywistych i pozornych strat wody. Wprowadzenie opomiarowania wielkości zużycia wody ma dwa bardzo ważne aspekty. Po pierwsze: ograniczając marnotrawstwo wody, powoduje racjonalizację jej zużycia, a po wtóre: ułatwia rozliczanie ilości wody zużytej przez mieszkańców poprzez odejście od nieefektywnego i niekiedy niesprawiedliwego ryczałtowego pobierania opłat. Ponadto w pracy przedstawiono krótką charakterystykę występujących na rynku wodomierzy, z uwzględnieniem ich podziału, podstawowych parametrów oraz klas metrologicznych. Omówiono najważniejsze problemy stosowania wodomierzy w budownictwie mieszkaniowym. Stwierdzono, że przyczynami strat wody, poza fizycznym ubytkiem wody z powodu wycieków, są błędy pomiaru i kradzieże wody, które bezpośrednio lub pośrednio są wynikiem zastosowanej aparatury pomiarowej. Przytoczono przykłady ingerencji w instalację i wodomierz oraz wskazano możliwości ich ograniczenia. Podano praktyczne rady, które pomogą uniknąć problemów z poprawnym pomiarem wielkości zużycia wody. Na koniec wskazano nowe trendy w opomiarowaniu zużycia wody, które zmierzają do wykorzystania nowoczesnych, niezawodnych i bardzo dokładnych wodomierzy, zautomatyzowania odczytów i zdalnego przekazywania danych od miernika do głównego komputera bez konieczności udziału człowieka. Zaznaczono, że nowoczesna konstrukcja wodomierza to nie cały klucz do sukcesu. Bardzo ważny jest prawidłowy jego dobór (w sensie przepływu nominalnego), montaż i eksploatacja. Dopiero spełnienie tych warunków pozwoli na zminimalizowanie błędów pomiaru i ograniczenie kradzieży wody, a co za tym idzie zmniejszenie wskaźnika strat wody wodociągowej.
In the paper, problems of measuring of water usage in the aspect of possibilities of running water loss limitation were exposed. It has been proved that badly selected or of outdated construction water-meter, may influence the value of real and virtual water loss. Introduction of measurement of water usage’s amount has two very important aspects. First: by limitation of water wastage, it causes rationalisation of its usage, and second: it enables accounting amount of water used by locators by walking away from the ineffective and sometimes unfair lump payment collection. Moreover, in the paper short characteristic of water-meters occurring on the market was shown, regarding their division, basic parameters and metrological classes. The most important problems of water-meters’ usage in household architecture were discussed. It has been ascertained, that the causes of water losses, apart from the physical water wastage because of leakages, are measurement errors and water stealing, which directly or indirectly are results of applied mensuration equipment. Examples of interference with installation and water-meters were quoted and possibilities of their limitations were shown. Practical advice was given, which will help to avoid problems with the correct measurement of water usage’s amount. At the end, new trends in mensuration of water usage were shown, which aim at using modern, unfailing and very exact water-meters, automatisation of readings and remote data transfer from the gauge to the main computer without necessity of people’s participation. It was stated, that the modern water-meter construction isn’t the whole key to success. Very important is its correct choice (regarding nominal flow), installation and exploitation. Only fulfillment of these conditions, will let minimalise measurement errors and limit water stealing, and what comes after that, decrease of running water loss index.
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich; 2008, 02
1732-5587
Pojawia się w:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 240

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies