Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

English (EN)·Polski (PL)·Yкраїнський (UK)
Przejdź do strony domowej biblioteki Centralna Biblioteka Wojskowa Link otwiera się w nowym oknie Logo biblioteki Prolib Integro - strona głównaCentralna Biblioteka Wojskowa

Wyszukujesz frazę "WEAVING" wg kryterium: Temat

  Lista filtrów
Wyrównaj
Wyświetlanie 1-15 z 31
Tytuł:
Comparative Analysis of Western Ukrainian and Lithuanian Folk Towels
Autorzy:
Kumpikaitė, Eglė
Nykorak, Olena
Nenartavičiūtė, Erika
Herus, Ludmyla
Kutsyr, Tetiana
Milašienė, Daiva
Kozakevych, Olena
Rukuižienė, Žaneta
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/24200960.pdf
Data publikacji:
2023
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
traditional towel
Ukraine
Lithuania
weaving technique
ornamental motif
Opis:
A comparative analysis of traditional western Ukrainian and Lithuanian towels provides rich material for new creative inspirations, as well as diversification of individual and mass-produced interior textiles, and also visualizes historical ties between the two countries. Therefore, the objective of the article is to analyse the weaving techniques that prevail in the creation of towel decor, to determine the artistic and stylistic parameters of Ukrainian and Lithuanian towels and to establish the common and unique features of their decor. The techniques of plain and twill weaving, the latter of which could obtain simple textured patterns on the canvas, were widespread in both countries. Various weaving compositions were obtained by the pick-up techniques of weaving, the overshot, and the damask weaving technique, which was much more widespread in Lithuania than in the western part of Ukraine.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2023, 31, 2; 26--38
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Design and Cultural Aspects of 20th Century Chinese Xiangjin Brocade
Autorzy:
Wenji, Zhao
Rongrong, Cui
Li, Niu
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2172002.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
Xiangjin brocade
design feature
oriental art feature
weaving technique
pattern schema
Opis:
As one of the representative silk-woven artworks of the 20th century in China, Chinese Xiangjin brocade, well-known as "the flower of Oriental art", draws on the essence of Sichuan brocade, Yun brocade, Song brocade, so as to form its own unique artistic style. It also takes the lead in the innovation of traditional brocade in key processes such as craftsmanship, design and jacquard, whose drawing technique is the exact core skill making it intangible cultural heritage. So far, there have been few studies on crafts and textile design in China before the 20th century or even after the reform and opening up, and rather fewer studies on the structure of Xiangjin brocade in the 20th century. This paper attempts to record and classify 1008 pieces of Xiangjin brocade in the Suzhou Silk Archive, China, as well as to find out their design features, oriental flavour, and unique weaving techniques. In addition, the cultural connotation of Xiangjin brocade as the painting medium was also put forward by analysing those brocades’ historical texts, images, and style.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2022, 3 (151); 116--129
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
З історії розвитку текстилю Київщини
From history of development textiles of the Kyiv region
Autorzy:
Andriiashko, Vasyl
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/38400240.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Tematy:
textile
art textile
fabric
weaving
Kyiv Region
Opis:
On the basis of the literary sources available to the author of the article, the main milestones of the development of artistic textiles of the Kyiv region are considered. Textiles on the territory of modern Ukraine existed in all historical periods, starting with the Trypil culture, as evidenced by the impressions on the bottoms of ceramic dishes found during archaeological excavations. Antiquities researchers assume that weaving existed in the Bronze Age as well. During the times of Kyivan Rus, in addition to simple linen weaving, there was a patterned weaving and a bump on the fabric, where the pattern was applied with the help of paint and stamps cut out of wood. This is evidenced by artifacts and spinning tools found by archaeologists. Textiles acquired development even after the Tatar-Mongol oppression in the times when the Kyiv lands were under the rule of the Grand Duchy of Lithuania. Later, in the 17th and 18th centuries. silk manufactories were developed in Kyiv itself, where, in addition to breeding cocoons, silk fabrics were made. At that time, there were also weaving workshops at monasteries, one of which was located in the Kyiv-Pechersk Lavra. In the mid-19th to the first half of the 20th centuries, textiles became widely developed in the Kyiv region. In addition to the home weaving of artisans, local craft workshops began to supply textile goods to the market. The assortment of products included fabrics for upholstering men’s furniture, handkerchiefs, sheets, and blankets. In 1906, the Kyiv Artisan Society was created to intensify the development of textile and other industries.Textiles gained further development after the establishment of Soviet power in Ukraine. In the 1930s, weaving centers worked in Bohuslav, Pereyaslav, and Tarascha. In the post-war period, textile mills came into operation in Kyiv – the Darnytsky Silk Mill, which produced fabrics from synthetic fibers, and the Kyiv Silk Mill, which produced natural silk fabrics.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; 2022, 15; 177-188
2082-7016
2450-5552
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Detection of Remote Sensing Warp Tension during Weaving on Plain Twill and Satin Fabrics
Wykrywanie naprężenia osnowy za pomocą teledetekcji podczas wytwarzania tkanin o splotach skośnym i satynowym
Autorzy:
Kaplan, Volkan
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1419918.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
weaving
fuzzy logic
warp tension
image processing
tkactwo
logika rozmyta
napięcie osnowy
przetwarzanie obrazu
Opis:
Warp tensions were measured while a machine was operating on a woven cotton fabric with three different woven patterns. This study was carried out with image analysis methods using a high speed camera. Three weave pattern types: plain, twill and satin were woven on the same weaving machine, and thus it could be understood how weave pattern differences affect warp tension. Each of these three weaves was woven in three weft densities: 20, 28 and 45 wefts per cm. These fabrics were able to be made on a weaving machine with an automatic dobby. It was aimed to investigate warp tension differences for three basic weave patterns while keeping all machine settings constant. The weave settings of the dobby were changed for plain, twill and satin weaves. Warp tension calculation was based on the warp elasticity theory. Warp elasticises were measured by image processing methods in MATLAB using a high-speed camera. It was aimed to improve upon the new method of warp extension measurement of fabric when the loom is in operation. It was observed that the warp tension in plain fabric was higher than for twill and satin under the same conditions.
W pracy mierzono naprężenia osnowy podczas wytwarzania tkanin bawełnianych o trzech różnych wzorach. Badanie zostało przeprowadzone metodami analizy obrazu przy użyciu kamery. Na tej samej maszynie tkano trzy rodzaje wzorów splotu: gładki, diagonalny i satynowy, dzięki czemu zbadano wpływ rodzaju splotu na napięcie osnowy. Każdy z tych trzech splotów został utkany w trzech gęstościach wątku: 20, 28 i 45 wątków/cm. Celem pracy było zbadanie różnic naprężeń osnowy dla trzech podstawowych wzorów splotów, przy jednoczesnym zachowaniu stałych ustawień maszyny. Obliczenia naprężenia osnowy oparto na teorii sprężystości osnowy. Elastyczność osnowy mierzono metodami przetwarzania obrazu w programie MATLAB przy użyciu kamery. Celem badania było ulepszenie nowej metody pomiaru wydłużenia osnowy tkaniny podczas pracy krosna. Zaobserwowano, że naprężenie osnowy w tkaninie gładkiej było wyższe niż w przypadku diagonalu i satyny w tych samych warunkach.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2021, 1 (145); 35-39
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Study on the Technological Process and Artistic Characteristics of Ancient Chinese Zhuanghua Silk Fabric
Badanie procesu technologicznego i cech artystycznych starożytnej chińskiej tkaniny jedwabnej Zhuanghua
Autorzy:
Chai, Juan
Cui, Rrongrong
Niu, Li
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1857662.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
Zhuanghua
artistic characteristics
technological process
traditional Chinese textile
weaving process
cechy artystyczne
proces technologiczny
tradycyjna tkanina chińska
proces tkania
Opis:
In order to explore the traditional and superb craftsmanship as well as unique characteristics of artistic expression in ancient China, in this paper Zhuanghua silk fabric was selected as the research object, and the research methods of expert interview, cultural relic investigation, field investigation and others were adopted. The craft, pattern, colour and other artistic characteristics of Zhuanghua silk fabric were analysed and studied. First of all, the historical background and classification of Zhuanghua silk fabric are introduced, focusing on a comparison with other processes such as Chinese Silk Tapestry, Secondly, taking Zhuanghua Satin as an example, the technological process of Zhuanghua Satin is analysed in detail. Based on this, the artistic characteristics of Zhuanghua silk fabric are analysed from a micro perspective. The problem of vagueness with regard to the skills and artistic features of traditional Zhuanghua silk fabric was solved in the study, and an important reference for modern innovative practice is put forward so as to inherit and carry forward the technique of Zhuanghua silk fabric.
W celu zbadania tradycyjnego rzemiosła, a także unikalnych cech ekspresji artystycznej w starożytnych Chinach, autorzy poddali analizie jedwabną tkaninę Zhuanghua. Przeanalizowano rzemiosło, wzór, kolor i inne cechy artystyczne jedwabnej tkaniny Zhuanghua. Przedstawiono tło historyczne i klasyfikację jedwabnej tkaniny Zhuanghua, skupiając się na porównaniu z innymi procesami oraz szczegółowo przeanalizowano proces technologiczny.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2021, 4 (148); 105-111
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Circular weights in Przeworsk culture – fishnet sinkers or elements of a looms. An attempt of interpretation
Autorzy:
Niezabitowska-Wiśniewska, Barbara
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1385915.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Jagielloński. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tematy:
European Barbaricum
Roman and Migration Periods
Przeworsk culture
circular weights
weaving
loom
fishing
sinkers
experimental archaeology
ethnographic sources
Opis:
Clay circular weights are most often interpreted as sinkers for fishing nets or weaving weights – an elements of the vertical warp-weighted looms. The starting point for writing this article was the presence of such specimens at four settlements of the Przeworsk culture located on the right side of the Vistula River (Dobre, Nieszawa Kolonia, Oronne, Puławy-Włostowice). The oldest circular weights are dated back to the Neolithic period. With varying intensity, they are also recorded within the sites of all subsequent periods and in various parts of Europe. The youngest are related to the Middle Ages and Modern Age. The article focuses mainly on circular weights from the Roman Period and the early phase of the Migration Period (Przeworsk culture, Wielbark culture, Masłomęcz group, Luboszyce culture / Elbe circle), also using chronologically and culturally different analogies, as well as the results of experimental archaeology, iconographic and ethnographic sources. Circular weights were analysed for the possibility of relating them with weaving and / or fishing. In the first case, I focus on the analysis of factors such as: the context of the discovery, the number and condition of the weights, as well as their shape, weight and the presence of use-wear traces. In the second, issues such as raw material, accuracy and method of production, as well as weight, place and context of discovery, accompanying artefacts were considered.
Źródło:
Acta Archaeologica Carpathica; 2020, 55; 137-196
0001-5229
2719-4841
Pojawia się w:
Acta Archaeologica Carpathica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Synergistic Effects of Plasma Treatment and Fabric Structure on Stab-Resistance Performances of STF/Aramid Composite Fabrics
Synergistyczny wpływ obróbki plazmowej i struktury tkaniny na parametry odporności na przebicie tkanin kompozytowych STF/aramid
Autorzy:
Zhang, Xiayun
Li, Ting-Ting
Wang, Yunlong
Li, Mengxuan
Lin, Jia-Horng
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/234167.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
aramid fibre
weaving
stab resistance
shear thickening fluid
plasma treatment
włókno aramidowe
tkanie
odporność na przebicie
ciecz zagęszczana ścinaniem
obróbka plazmowa
Opis:
In order to improve the contribution of STF and fabric to the stab resistance of STF-impregnated aramid soft armour materials, the plasma treatment of various fabric structures was conducted. This study explored the interactive effects of plasma treatment, fabric structure and particle size on the spike and knife resistance properties of plasma-treated STF/Aramid fabrics. Fumed silica and polyethylene glycol (PEG) based STFs were prepared with various particle sizes (15 nm, 75 nm) at a solid content of 15%. Various weave structures of fabrics (plain, 2/2 twill, 5/3 satin, 2/2 basket) were impregnated with STF and then plasma-treatment conducted. The rheological behaviour of STF in various silica sizes as well as the spike and knife quasi-static stab resistances of the resultant plasma-treated STF/aramid fabrics in various weave structures were both explored. The results show that the various weave structures of STF/Aramid fabrics treated with plasma exhibited a significant enhancement of quasi-static spike resistance. Furthermor, 2/2 twill, 5/3 satin and basket weaving plasma-treated STF/Aramid with a coarser silica particle in STF showed a higher improvement in quasi-static spike resistance. Interactive effect results show that the plasma treatment of fabric and the silica size in STF affected spike resistance more significantly, while knife resistance was only significantly affected by the fabric structure.
Aby poprawić odporność na przebicie tkaniny kompozytowych STF/aramid przeprowadzono ich obróbkę plazmową. Zbadano interaktywny wpływ obróbki plazmowej, struktury tkaniny i wielkości cząstek na właściwości odporności na przebicie kolcami i nożem tkanin kompozytowych STF/aramid poddanych działaniu plazmy. Przygotowano STF na bazie zmatowionej krzemionki koloidalnej i glikolu polietylenowego (PEG) o różnych wielkościach cząstek (15 i 75 nm) o zawartości substancji stałych wynoszącej 15%. Różne struktury splotu tkanin (m.in. gładkie, 2/2 diagonalne i 5/3 satynowe) zostały zaimpregnowane STF, a następnie przeprowadzono obróbkę plazmą. Badano zarówno zachowanie reologiczne w przypadku różnych rozmiarów krzemionki, jak i quasi-statyczne odporności na przebicie kolcami i nożem otrzymanych tkanin STF/aramid poddanych obróbce plazmowej i wykonanych z zastosowaniem różnych struktur splotu. Wyniki pokazały, że różne struktury splotu tkanin STF aramid poddanych obróbce plazmą wykazały znaczne zwiększenie quasi-statycznej odporności na przebicie kolcami. Ponadto tkany z grubszą cząstką krzemionki w STF wykazały poprawę w quasi-statycznej odporności na przebicie kolcami. Wyniki pokazały, że obróbka plazmowa tkaniny i rozmiar krzemionki w STF wpłynęły bardziej na odporność na przebicie kolcami, podczas gdy na wytrzymałość na przebicie nożem istotny wpływ miała tylko struktura tkaniny.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2020, 2 (140); 67-75
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Woman’s Costume in the Territories of Poland during the Roman Period. Reconstruction Based on Finds from Nowy Łowicz in Pomerania
Ubiór kobiecy na ziemiach polskich w okresie rzymskim. Rekonstrukcja na podstawie znalezisk z Nowego Łowicza na Pomorzu
Autorzy:
Cybulska, Maria
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/232805.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
textiles
archaeology
costume history
Roman period
textile reconstruction
computer graphics
raw material analysis
structure
dye
vertical loom
board weaving
tablet weaving
tekstylia
archeologia
historia ubioru
okres rzymski
rekonstrukcja tekstyliów
grafika komputerowa
analiza surowców
struktura
barwnik
krosno tkackie
Opis:
During archaeological excavations in Nowy Łowicz, Pomerania (Poland), in 1991, burial mound 55 with a woman’s grave was examined, in which numerous fragments of textiles, costume accessories and jewellery had been preserved. The work presents the results of structural and technological analysis of fragments preserved. Based on these, as well as on preserved iconography and analogous archaeological finds, an attempt was made to reconstruct the woman’s clothing from the period to which the grave is dated, i.e. phase B2/C1 of the Roman period. The reconstruction was made by means of computer graphics and includes three elements of clothing: a shirt, dress and short coat, made by identified techniques and partly taking into account the original colours. The work done is particularly important due to the fact that this is the first attempt to reconstruct a woman’s complete clothing worn on the territory of what is now Poland in the above-mentioned period.
Podczas wykopalisk archeologicznych w Nowym Łowiczu na Pomorzu w 1991 roku zbadano kurhan 55 z grobem kobiecym, w którym zachowały się liczne fragmenty tkanin, ozdób i biżuterii. W pracy przedstawiono wyniki analizy strukturalnej i technologicznej zachowanych fragmentów tkanin. Na ich podstawie, a także na podstawie ikonografii i analogicznych znalezisk archeologicznych podjęto próbę zrekonstruowania ubioru kobiecego z okresu, w którym datowany jest grób, tj. fazy B2/C1 okresu rzymskiego. Rekonstrukcja została wykonana za pomocą grafiki komputerowej i obejmuje trzy elementy ubioru: koszulę, suknię i krótki płaszcz, wykonane w zidentyfikowanych technikach i częściowo z uwzględnieniem oryginalnych kolorów. Wykonana praca jest szczególnie ważna, ponieważ była to pierwsza próba rekonstrukcji kompletnego ubioru kobiecego noszonego w okresie rzymskim na terytorium dzisiejszej Polski.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2020, 5 (143); 124-129
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
‘Nothing like Textiles’: Manufacturing Traditions in Textile Archaeology
Autorzy:
Banck-Burgess, Johanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1774814.pdf
Data publikacji:
2019-01-10
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
prehistoric textile traditions
combination of weaving and wrapping weaving techniques
flying threads
embroidery
Opis:
Textiles are evaluated mainly in regard to their visual appearance and technical features of textile production. From a modern point of view, it is their optical perception that is most often displayed in reconstructions. This, however, can rarely be achieved due to the poor and fragmentary preservation of archaeological textiles, which hinders gathering basic information about details of the production technique. Sources illustrating garments or putative textile patterns are often additionally consulted to achieve a better understanding of the textiles. Over the past two decades, the author has made an effort to present a different approach to textile archaeology, that is to demonstrate that the significance of textiles was predominantly governed by culture-specific production techniques whose differences were optical – i.e. at the first glance imperceptible even for experts. Textile patterns were predominantly applied during production. There was little subsequent embellishment where textiles acted as a carrier of the decoration. This means that patterns were rarely additionally integrated after the basic weave was complete, for instance as in the case of embroidery. In consequence, archaeological textiles assume a different cultural and historical significance than previously thought. They are not merely objects whose surfaces served as carriers for culture-specific patterns. In this context, embroidery is of particular significance, as it is a procedure for subsequent decoration of fabrics. In this article, the author presents prehistoric, including the Bronze and Iron Ages, textile finds that have been described as embroidery but are actually a combination of weaving and wrapping weaving techniques.
Źródło:
Światowit; 2017, 56(1); 13-22
0082-044X
Pojawia się w:
Światowit
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Innovative or Traditional? Diachronic Approach to Weaving Technology in Bronze Age Greece
Autorzy:
Ulanowska, Agata
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1774820.pdf
Data publikacji:
2019-01-10
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tematy:
Bronze Age Greece
textile technology
weaving
warp-weighted loom
loom weights
innovation
tradition
Opis:
This paper aims at recognising potential innovations in weaving technology that may have occurred in Bronze Age Greece. It discusses whether these assumed developments may be examined diachronically. This discussion is based on archaeological evidence of textile implements, such as loom weights and presumed traces of warp-weighted looms, as well as knowledge of traditional craft and experimental archaeology. After a short introduction discussing how technical innovations could possibly be recognised in weaving, the paper explores possible changes in the construction and functionality of the warp-weighted loom and potential uses of other types of looms in Greece. A distribution pattern of specific forms of a loom weight, e.g. discoid loom weights in particular, is examined as an innovation responding to the demand for fabrics of specific technical qualities and appearance, possibly associated with a spread of new weaving techniques which accompanied the transmission of these tools. Social relations and modes of organisation of textile production are considered factors that must have had a significant impact on creativity and innovativeness in weaving technology. However, the final conclusion is that specific relations between the organisation of weaving and the occurrence of innovative processes cannot be clearly recognised based on the available evidence.
Źródło:
Światowit; 2017, 56(1); 57-73
0082-044X
Pojawia się w:
Światowit
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WIKLINIARSTWO
WICKERWORK
Autorzy:
Rolka, Emilia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/441520.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Tematy:
rzemiosło
plecionkarstwo
wikliniarstwo
tradycja
dziedzictwo kulturowe
sztuka
handicrafts
weaving
wickerwork
tradition
cultural heritage
art
Opis:
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: jak plecionkarstwo, a w szczególności wikliniarstwo, z powodu dostępności materiału jakim jest wiklina (młode pędy kilku gatunków wierzb) rozwijało się zarówno na historycznych, jak i obecnych terenach Polski. Autorka w artykule opisuje zarówno podstawowe materiały, jak również kolejne etapy rozwoju plecionkarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, który na tę dziedzinę twórczości wywarła moda na meble plecione. Rozpoczęła się ona na przełomie XVIII i XIX wieku w Europie i Stanach Zjednoczonych i spowodowała upowszechnienie plecionkarstwa również na terenach polskich. Jej bezpośrednim efektem było powstanie wielu szkół i wytwórni plecionkarskich. Jedną z najsłynniejszych była szkoła koszykarska w Rudniku nad Sanem, stanowiąca również obecnie jeden z najważniejszych ośrodków rękodzieła plecionkarskiego w Polsce. Najistotniejszym aspektem historii rozwoju plecionkarstwa jest jego ewoluowanie z umiejętności rzemieślniczej do rangi sztuki. Proces ten rozpoczął się w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to plecionkarstwo znalazło się w kręgu zainteresowań artystów, takich jak między innymi, zwany „Michałem Aniołem Wikliny” Władysław Wołkowski. Wynikiem ich prac były liczne realizacje w postaci krzeseł, foteli, mebli czy małych form użytkowych, takich jak chociażby lampy. Nie wyczerpuje to zakresu zastosowań plecionkarstwa w sztuce, czego najznamienitszym przykładem może być polski pawilon na wystawie światowej Expo w Aichi (Japonia) zrealizowany w 2005 roku. Stanowi on innowacyjne podejście do projektowania i jednocześnie współczesną odpowiedz na pytanie o przyszłość plecionkarstwa.
Plaiting is undoubtedly one of the oldest and perhaps even the oldest branch of creativity in the history of mankind. Weaving skills have been used for millennia in a variety of cultures around the world, in all climate zones. The importance of plaiting contrasts with the fact that it was not actually the subject of holistic and in-depth research beyond fragmentary and partial discussions in ethnographic works or guidebooks. Weaving of objects, both usable and vernacular construction, in the area of today's Poland has been developing since prehistoric times. Wickerworks were used in every aspect of contemporary life, starting from small everyday objects, through tools, furniture, medium and large-size objects of various purposes, to building constructions and structures. Wickerwork is a separate branch of the craft and as such has been the subject of specialist craft education since the 19th century. Plaiting is also a group of techniques in artistic creation. Plaited utility products, plaited materials and building constructions have been and still are the subject of research in many fields of science, conservation and museum works since the 19th century. They were treated marginally by architects,, which changed, however, when well-known architects ennobled the wickerwork with the power of their authority to the rank of valuable sources of inspiration and full expression of the material.
Źródło:
Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo; 2019, 15/I; 53-68
2299-1263
2353-0987
Pojawia się w:
Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
PROJEKT BUDOWY ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO W SZADKU (1954–1956)
PROJECT OF BUILDING A SILK-PRODUCING PLANT IN SZADEK (1954–1956)
Autorzy:
Stulczewski, Jarosław
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/510614.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
Szadek, przemysł, tkalnia jedwabiu, Gorzów Wielkopolski
Szadek, silk industry, silk weaving plant, Gorzów Wielkopolski
Opis:
W 1954 r. pojawiła się koncepcja lokalizacji zakładów przemysłu jedwabniczego w pobliżu Szadku. Projektowany zakład miał się składać z tkalni wyposażonej w 580 krosien oraz oddziałów pomocniczych. Fabryka miała produkować tkaniny z jedwabiu sztucznego z przeznaczeniem na suknie, bluzki, bieliznę i podszewki. Zakład miał zostać wybudowany w latach 1955–1956. Ostatecznie wycofano się z tego projektu, a zakład powstał w Gorzowie Wielkopolskim.
The concept of building a silk-producing plant near Szadek appeared in 1954. The factory was to consist of a weaving plant (equipped with 580 looms) and some auxiliary departments. It was intended to produce artificial silk for dresses, blouses, underwear and bed linen. The construction was to take place in 1955–1956. Eventually the project was cancelled and the factory was built in Gorzów Wielkopolski.
Źródło:
Biuletyn Szadkowski; 2017, 17; 125-133
1643-0700
Pojawia się w:
Biuletyn Szadkowski
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Structural Modelling of Blackout Fabrics Patterned by Weave Used as a Curtain in Interior Public Spaces
Modelowanie konstrukcyjne tkanin blackout wzorowanych splotowo stosowanych jako zasłony do wnętrz użyteczności publicznej
Autorzy:
Szkudlarek, J.
Snycerski, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/231553.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
blackouts
curtains
weaving blackout
light barrier properties
visible radiation
VIS
suspension systems load
digital image analysis system
zaciemnianie
zasłony
tkactwo
właściwości bariery świetlnej
promieniowanie widzialne
obciążenia systemów zawieszenia
cyfrowy system analizy obrazu
Opis:
In the first part of this article a new construction of blackout fabrics and attempts at modifying them are described. The assumption of the research was to obtain a weaving barrier against visible light (VIS) in weave-patterned fabric (jacquard) used as a curtain designed for public buildings. For this purpose the possibility of obtaining barrier properties in one-warp and build-up thread fabric was checked. Afterwards the barrier properties of the weaving structures designed were evaluated by the spectrophotometric method according to standard methodology. The level of barrier properties achieved confirms the legitimacy of the hypothesis about the possibility of acquiring such properties in patterned jacquard fabrics. The article presents the first attempt at an objective assessment of the barrier properties of jacquard blackout fabrics conducted based on digital image analysis. The experimental results proved that the method proposed allows to detect the structural interstices of woven fabric correctly, which can be used to asses the value of barrier features. The work is a summary of achievements in the field of the design and assessment of barrier properties of a new type of blackout fabrics.
W pierwszej części artykułu opisano nową konstrukcję tkaniny zaciemniającej, oraz próby jej modyfikowania. Założeniem badań było uzyskanie barierowości tkackiej wobec światła widzialnego VIS w tkaninie zasłonowej wzorowanej splotowo przeznaczonej do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. W tym celu sprawdzono możliwość uzyskania barierowości w tkaninie jednoosnowowej z nawarstwionym wątkiem. Następnie oceniono właściwości barierowe zaprojektowanych struktur tkackich metodą spektrofotometryczną. Uzyskany poziom barierowości potwierdza słuszność hipotezy o możliwości uzyskania takich właściwości w tkaninach wzorowanych żakardowo. W artykule przedstawiono próbę obiektywnej oceny właściwości barierowych tkanin żakardowych typu blackout prowadzoną w oparciu o cyfrową analizę obrazu. Praca jest podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć z zakresu konstrukcji i oceny właściwości barierowych tkanin blackout nowego typu.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2017, 4 (124); 45-49
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Detection of Warp Elongation in Satin Woven Cotton Fabrics Using Image Processing
Oznaczanie wydłużenia nitek osnowy w satynowych tkaninach bawełnianych przy zastosowaniu analizy obrazu
Autorzy:
Kaplan, V.
Varan, N. Y.
Dayik, M.
Turhan, Y.
Durur, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/232728.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
weaving
fuzzy logic
warp elongation
image processing
yarn breakage
tkactwo
logika rozmyta
wydłużenie osnowy
przetwarzanie obrazu
zrywanie przędzy
Opis:
In this study, warp elongations in a satin fabric were detected using image processing to reduce yarn breakage during weaving. It was aimed to increase the productivity of the weaving looms. In this work, a high sensitive camera was used for the analyses. The warp elongation was analysed and determined statistically using MATLAB software. The warp elongations in satin woven fabric samples were examined and detected on a working loom using a high sensitivity camera. Additionally the strains for each warp yarn were measured and recorded. Different elongations for warp ends were observed, attributed to the differences in mechanism settings. The difference in the elongation of the warp yarns causes warp yarn breakages, which decrease productivity during weaving. This warp breaking ratio could be reduced by making necessary adjustments to the shedding mechanism on the loom.
Analiza została wykonana w celu możliwości zredukowania zrywów włókien podczas przędzenia, a tym samym w celu zwiększenia produktywności krosien. Zastosowano wysokoczułą kamerę do analizy obrazów. Wydłużenia włókien osnowy mierzono i analizowano statystycznie stosując program MATLAB. Zaobserwowano i zarejestrowano różne wydłużenia w zależności od parametrów ustawienia krosna. Ilość zrywów można było zredukować poprzez odpowiednie ustawienie mechanizmu sterowania przesmyku.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2016, 4 (118); 59-62
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kilka uwag o warsztatach tkackich ludności kultury łużyckiej
Some remarks about weaving workshops in the Lusatian culture
Autorzy:
Żychlińska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/440655.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Tematy:
archeologia
warsztat tkacki
włókiennictwo
ikonografia
kultura łużycka
Wielkopolska
archaeology
weaving workshop
iconography
Lusatian culture
Greater Poland
Opis:
Abstract: This article raises the issue of identification weaving workshops in the Lusatian culture based on archaeological, archaeozoological and archaeobotanical sources. Within the archaeological sources were used, amongst others, decoration motifs on the Lusatian culture vessels from Greater Poland, which may indicate the existence of these workshops.
Źródło:
Materiały Zachodniopomorskie; 2016, 12; 133-148
0076-5236
Pojawia się w:
Materiały Zachodniopomorskie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Wyświetlanie 1-15 z 31

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies