Temat: Fashion, - Katalog OPAC zbiorów

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Fashion Blogs as Social Media Texts: an LIWC Analysis
Autorzy:: Andrusiak, Iryna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/462622.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Tematy:: Internet genre
fashion blog
personal blog
blog page
textual analysis
gatunek internetowy
blog fashion
osobisty blog
strona internetowa
analiza tekstu
Opis:: The present paper presents linguistic analysis of the texts extracted from the ABOUT pages in 24 fashion blogs topping the list of influential fashion blogs in 2018. The fashion blogs under consideration are viewed as belonging to personal style fashion blog type. The present research aims at analyzing the way generic features of this type of discourse are displayed by the texts under consideration. The Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) text analysis technique was employed to study the texts in order to explore how consistent they are with social media text type (Twitter, Facebook, blog) according to pre-defined psychological and linguistic categories. LIWC output in relation to each text was interpreted in terms of traditional LIWC dimensions and LIWC variables. The main findings suggest that, linguistically, most texts tend to combine features that are typical of highly personal writing and formal writing intended for official use.
Artykuł został poświęcony analizie lingwistycznej tekstów, wybranych ze stroninternetowych “O blogu” / “O sobie” 24 blogów, poświęconych modzie iznajdujących się na liście najbardziej wpływowych blogów modowych w 2018 r.Uważamy, że blogi fashion należą do gatunku osobistych blogów modowych. Celemniniejszego badania jest analiza tego, jak specyfika, cechująca ten rodzajdyskursu, znajduje swój przejaw w tekstach, będących przedmiotem badania wniniejszym artykule. Do badania tekstów korzystano z programu komputerowegodo analizy tekstowej “Metoda badania lingwistycznego i kalkulacji słów”w celu weryfikacji, jak bardzo badaneteksty odpowiadają charakterystykam rodzajowym tekstów siecispołecznościowych (twitter, facebook, blogi) odpowiednio do określonych zapomocą programu kategorii psychologicznych oraz lingwistycznych. Wynikianalizy każdego tekstu traktowano pod kątem tradycyjnych i zmiennych kategorii, wytypowanych przez program. Głównewniosku umożliwiają założenie, że z lingwistycznego punktu widzenia większośćtekstów łączy w sobie cechy charakterystyczne dla komunikacji personalnejoraz oficjalnej, przeznaczonej do użytku oficjalnego.
Źródło:: Language. Culture. Politics. International Journal; 2018, 1; 19-30
2450-3576
2719-3217
Pojawia się w:: Language. Culture. Politics. International Journal
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Działania komunikacyjne marek luksusowych w mediach społecznościowych a zachowania konsumentów
Social Media Marketing Activities of Luxury Fashion Brands and Consumer Behaviour
Коммуникационные действия в отношении марок предметов роскоши в социальных медиа и поведение потребителей
Autorzy:: Ankiel, Magdalena
Stachowiak, Magdalena
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/562046.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polski Instytut Ekonomiczny
Tematy:: dobra luksusowe
luksusowe marki odzieżowe zachowania konsumentów
marketing społecznościowy
luxury goods
luxury fashion brands
consumer behaviour
social media marketing
предметы роскоши
роскошные марки одежды поведение потребителей
маркетинг социальных медиа
Opis:: W artykule przedstawiono definicję luksusu i dóbr luksusowych oraz aktualne dane dotyczące rynku dóbr luksusowych w Polsce. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań zachowań i postaw konsumentów, które są związane z wykorzystywaniem mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej luksusowych marek odzieżowych oraz akcesoriów. Rezultaty badań stanowią cenną wskazówkę dla przedsiębiorstw, pomocną w dostosowaniu najbardziej adekwatnych narzędzi komunikacji marketingowej do docelowego segmentu rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
In their article, the authors present the definition of luxury and luxury goods, and the recent data about the luxury goods market in Poland. In the further part, they present the results of research on consumers’ behaviour and attitudes to the use of social media in marketing communication of luxury fashion brands. The research results are a very valuable advice for companies to help them adjust the tools of social media communications to their target group. The article is of the research nature.
В статье представили определение роскоши и предметов роскоши, а также актуальные данные, касающиеся рынка предметов роскоши в Польше. В дальнейшей части представили результаты изучения поведения и отношения потребителей, которые связаны с использованием социальных медиа в маркетинговой коммуникации о роскошных марках одежды и аксессуаров. Результаты изучения – ценное указание для предприятий, которое может помочь в приспособлении наиболее подходящих инструментов маркетинговой коммуникации к целевому сегменту рынка. Статья имеет исследовательский характер.
Źródło:: Handel Wewnętrzny; 2016, 3 (362); 5-15
0438-5403
Pojawia się w:: Handel Wewnętrzny
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Grywalizacja jako przykład mody w zarządzaniu (Gamification as a Management Fad)
Gamification as a Management Fad
Autorzy:: Balcerak, Alicja
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/598687.pdf
Data publikacji:: 2015-04-15
Wydawca:: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Tematy:: grywalizacja
moda w zarządzaniu
moda menedżerska
gamification
mangement fashion
managerial fashion
Opis:: Grywalizacja jest stosunkowo młodą modą menedżerską. Na rynku tej mody można dostrzec działania zmierzające do jej upowszechnienia i instytucjonalizacji. Pomimo to grywalizacja może okazać się modą krótkotrwałą, przelotną. Mimo obiecujących kierunków rozwoju, praktykę może zdominować jej uproszczona wersja (grywalizacja BPL). O wpływie grywalizacji na organizacje zadecydują sposoby adaptacji tego podejścia.
Gamification is a relatively young trend in management. On this fashion market it is possible to perceive actions aimed at its promotion and institutionalization. In spite of this, gamification may prove a short–lived, fleeting fad. In spite of promising directions for development, practice may be dominated by a simplified version—BPL gamification. The impact of gamification on the organization shall be determined by ways in which this approach will be adapted.
Źródło:: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; 2015, 2015 2(103) Gamifikacja/Grywalizacja (Gamification); 65-76
1641-0874
Pojawia się w:: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Mandżursko-chińska wojna o włosy
Manchuria-Chinese War of Hair
Autorzy:: Banek, Kazimierz
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/480188.pdf
Data publikacji:: 2014-06-01
Wydawca:: Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum
Tematy:: Chiny
dynastia Qing
„warkocz mandżurski”
symbolika fryzury
moda a polityka
China
the Qing Dynasty
a “Manchurian plait”
the symbolism of hairstyles
fashion versus politics
Opis:: Autor opisuje mandżursko-chiński „konflikt o włosy”. Zgodnie z odwieczną tradycją Chińczycy nosili włosy długie: ufryzowane traktowano jako symbol chińskiej cywilizacji; rozpuszczone – były oznaką przynależności do gminu. Po objęciu rządów przez mandżurską dynastię Qing (1644-1911) cesarz Shun-zhi wydał dekret nakazujący obcięcie włosów na znak podporządkowania się Chińczyków mandżurskim zdobywcom. Niedługo potem wprowadzono prawo nakazujące mężczyznom noszenie warkocza. Golono włosy, pozostawiając je jednak na szczycie głowy, skąd wyrastał warkocz – oznaka wierności cesarzowi. Za odmowę noszenia warkocza Chińczykowi obcinano głowę. Decyzja cesarza spotkała się z wielkim oporem społeczeństwa. W kraju powstawały liczne opozycyjne tajne stowarzyszenia o podłożu religijnym, m.in.: Związek Triady (Tiandihui – Związek Nieba i Ziemi) związany z klasztorem buddyjskim Shaolin si (Młody Las), Stowarzyszenie Białego Lotosu (Bailianjiao), Związek Starszych Braci (Gelaohui) lub Stowarzyszenie Niebiańskiego Porządku (Tianlijiao). Ponieważ w momencie podboju Chin (1644) liczebność Mandżurów oceniano na 300 tysięcy, zaś Chińczyków na 300 milionów – zdobywcy musieli stosować politykę silnej ręki. Narzucony Chińczykom w 1645 roku sposób noszenia włosów przyjął się, choć pod przymusem i z oporami – zwłaszcza w miastach. Toteż wybuch w 1911 roku rewolucji burżuazyjno-demokratycznej (tzw. Rewolucja Xinhai) oraz obalenie dynastii Qing w 1912 – spowodował zmiany i w tym obszarze. Nowe władze rewolucyjne, chcąc zerwać z przeszłością mandżurską, nakazały ścięcie warkocza. W ten sposób rozpoczęła się kolejna kampania, a kwestia włosów ponownie nabrała znaczenia politycznego i stała się zarzewiem konfliktów. W czasach znacznie bliższych (lata 50. i 60. XX wieku) władze komunistyczne zalecały obcięcie włosów na krótko. Uznano, że fryzura w „stylu wojskowym” będzie najbardziej właściwa dla rewolucjonistów, którzy budują nowy, socjalistyczny porządek.
The present author describes the Manchuria-Chinese “conflict of hair.” According to the perennial tradition, the Chinese people wore their hair long: the curled ones were treated as a symbol of the Chinese civilisation; the loose ones signed the affiliation to the populace. Having taken the governments, the Manchurian Qing Dynasty (1644-1911) with the Emperor Shun-zhi issued a decree ordering the hair to be cut off as a sign of submission of the Chinese to the Manchu conquerors. Soon afterwards, a law was introduced that obliged men to wear plaits. The heads were shaved, however hair remained on the top of the head, from which the plait grew – a sign of fidelity to the emperor. The refusal of a Chinese man to wear the plait meant his head was cut off. The emperor’s decision met society’s substantial resistance. Numerous secret societies, religious in nature, emerged in the country, opposing to this decree, among them: the Association of Triads (Tiandihui – the Union of Heaven and Earth) associated with the Buddhist Shaolin si (Young Forest) monastery, the White Lotus Association (Bailianjiao), the Elder Brothers Association (Gelaohui) and the Heavenly Order Association (Tianlijiao). Because at the time of the conquest of China (1644), the Manchu population was estimated as 300,000, whereas the Chinese – as 300 million, the conquerors had to apply the strong-arm policy. The imposed on the Chinese in 1645 way of wearing their hair got adopted, though under pressure and with resistance – especially in the cities. Therefore, the 1911 outbreak of the bourgeois-democratic revolution (the so-called Xinhai Revolution) and the overthrow of the Qing Dynasty in 1912 – resulted in changes in this area, too. The new revolutionary government, willing to break with the Manchurian past, ordered the plait to be cut off. Thus, another campaign began and the hair issue again took on political significance and became a hotbed of conflict. In much more modern times (1950s and 1960s), the communist authorities recommended cutting the hair short. It was considered that the “military-style” haircut will be the most appropriate for the revolutionaries who build a new socialist order.
Źródło:: Nurt SVD; 2014, 1; 227-242
1233-9717
Pojawia się w:: Nurt SVD
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Архитектура, реклама, дизайн и мода как культурные практики современности
Architecture, Advertising, Design and Fashion as Cultural Practices of Today’s World
Architektura, reklama, design i moda jako praktyki kulturowe współczesności
Autorzy:: Barna, Nataliia
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/509452.pdf
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Tematy:: архитектура
дизайн
реклама
мода
культурные практики
искусство
ойкумена
флеш-имидж
architecture
design
fashion
advertising
cultural practices
art
oecumene
flash image
architektura
reklama
moda
praktyki kulturowe
sztuka
ekumena
Opis:: В статье представлена культурно-экологическая детерминация дизайна и архитектуры – это рефлективная данность, которая происходит в сфере рефлексии архитектуры, дизайна и экологической эстетики в целом. Нас интересует экология архитектуры и дизайна. Есть что-то общее в этих рефлекторных системах? Или они совершенно разные? Кажется, что общим является то, что эти три контекста тесно связаны с жизненностью, бытом, с тем, что называется ойкумена, речь идет про дом бытия человека. Цель работы: В этой статье приведены культурологичное и экологическое определения дизайна и архитектуры, моды и рекламы – они отражают данность, что происходит в отражении архитектуры, дизайна, рекламы, моды в аспекте окружающей среды, связи, прикладной эстетики в целом. Мы будем заинтересованы в экологии архитектуры и дизайна, рекламы и моды. Есть что-то общее в этих рефлекторных системах? Являются ли они совершенно разными? Кажется, что распространенным является тот факт, что эти контексты неразрывно связаны с бытием, жизнью, так называемой ойкуменой; ее еще называют домом человека. Методология исследования: Шесть основных публикаций по теме исследования (статьи в научных журналах и монографиях). Результаты: Было обнаружено, что архитектура сложным образом развивается на данный момент так, чтобы приблизить биоцентризм к формативному процессору экосистемы, который формирует себя в виде негативной архитектуры, но этот негативный элемент может быть погружен в землю или может возвышаться над Землей, он создает некоторые капсулы, монады, что становится даже привлекательным. Но это пространство пытается быть самодостаточным; кроме того, крайне гуманным и очень современным. Тем не менее, эта мифологическая идея трансформации разрушает традиционный образ культуры, приводит к дизайну, одежде, тканям, мембранам, снарядам. Дизайнер видит человеческое тело как нечто, что близко к конфигурациям, которые выделяют космические структуры. Новизна: попытка показать систематический анализ художественной деятельности в контексте развития таких ведущих арт-практик, как дизайн, мода, реклама и т. д. Это определяется тем, что культурные реалии художественной деятельности – образующие компоненты визуального пространственного искусства в контексте целостности дизайна. Практическая значимость: Результаты статьи могут быть использованы для дальнейшего развития современных культурных проблем, связанных с определением эстетизации экосистем. Исследование может быть полезно для тех, кто работает в рекламе, дизайне и в сфере моды. Материалы исследования могут быть использованы для создания учебных курсов и программ по теории и истории культуры, коммуникативной и прикладной эстетике.
The aim of this work. In this article, there are given the cultural and environmental determination of design and architecture, fashion and advertising – they are reflective givenness, which takes place in the reflection of architecture, design, advertising, fashion in the aspect of environmental, communication, applied aesthetics sphere in general. We shall be interested in ecology, architecture and design, advertising and fashion. Is there something common in these reflective systems? Are they completely different? It seems that the common is the fact that these contexts are closely related with beingness, life, the so-called oecumene; it is referred to the house of human being. Research methodology. Six main publications of the research theme (the articles in scientific magazines and monographs) were reviewed. Results. It was found that the architecture in a complicated way evolves from technocentrism to biocentrism, to the formative processor of ecosystem that forms itself in the form of negative architecture, but this negative architecture can be dipped into the ground or raised above the Earth, it creates some capsules – the monads, it becomes even attraction, park, that space or that groove which were once learned by culture in ancient times of Palaeolithic era. But this space tries to be self-sufficient; moreover, extremely human and extremely modern. However, this mythological idea of transforming destroys the traditional image of culture, brings to design, clothing, fabrics, membranes, shells. The designer sees the human body as something that is close to configurations which allocate space structures. Novelty: An attempt in this article is to show the systematic analysis of artistic activity in the development context of such leading art-practices as design, fashion, advertising, etc. It is defined that cultural realities of artistic activity as forming components of visual spatial arts in the context of design integrity, that is connected with design and formative potential of spatial kinds of arts which are oriented on the advertising synthesis, fashion, and architecture. The practical significance. The results of the article can be used for further development of modern cultural problems that are related to the definition of aesthetics’ ecosystems in general and in the contemporary artistic art-practice. The research can be useful for those who work in the advertising, design, and fashion spheres. The materials of research can be used to create educational courses and programmes on the theory and history of culture, communicative, and applied aesthetics.
W artykule zaprezentowano kulturalno-ekologiczną charakterystykę designu i architektury – to refleksyjna rzeczywistość, która ma miejsce w sferze refleksji architektury, designu i estetyki ekologicznej w ogóle. Nas interesuje ekologia architektury i designu. Czy jest coś wspólnego w tych systemach refleksyjnych? Czy też są one całkowicie odmienne? Wydaje się, że wspólne jest to, że te trzy konteksty są ściśle związane z witalnością, bytem, z tym, co określa się mianem ekumena (ze stgr. oikouménē – świat zaludniony), chodzi o miejsce egzystencji człowieka. Cel opracowania: W artykule przytoczono kulturologiczne i ekologiczne określenie designu i architektury, mody i reklamy – wyrażają one rzeczywistość, co ma miejsce w odzwierciedleniu architektury, designu, reklamy, mody w aspekcie środowiska naturalnego, powiązania, estetyki użytkowej w ogóle. Nas będzie interesowała ekologia architektury i designu, reklamy i mody. Czy jest coś wspólnego w tych systemach refleksyjnych? Czy też są one całkowicie odmienne? Wydaje się, że powszechnie występuje fakt, że konteksty te są nierozerwalnie związane z bytem, życiem, tzw. ekumeną; poza tym określa się ją mianem domem człowieka. Metodologia badania: Sześć podstawowych publikacji na temat badania (artykuły w czasopismach naukowych i monografiach). Wyniki: Stwierdzono, że architektura w sposób złożony rozwija się w danym momencie tak, żeby zbliżyć biocentryzm do formatywnego procesora ekosystemu, który kształtuje się w postaci negacji w architekturze, lecz ten negatywny element może być wpuszczony w ziemię lub wystawać ponad Ziemię, tworzy pewne kapsuły, monady, co staje się nawet atrakcyjne. Ale ta przestrzeń stara się być samowystarczalna, poza tym krańcowo humanistyczna i nader współczesna. Tym niemniej ta mitologiczna idea transformacji burzy tradycyjny obraz kultury, prowadzi do designu, odzieży, tkanin, membran, pocisków. Projektant widzi ciało człowieka jako coś, co jest zbliżone do konfiguracji, które wydobywają struktury kosmiczne. Nowość: w artykule podjęto próbę przedstawienia systematycznej analizy działalności artystycznej w kontekście rozwoju takich czołowych praktyk sztuki jak design, moda, reklama itd. Jest to determinowane przez to, że kulturowe realia działalności artystycznej są kreatywnymi komponentami wizualnej przestrzeni sztuki w kontekście całokształtu designu. Implikacje praktyczne: Wyniki artykułu mogą być wykorzystane do dalszego rozwoju współczesnych problemów kultury związanych z określeniem estetyzacji ekosystemów. Badanie może się okazać przydatne dla tych, którzy pracują w reklamie, designie i w sferze mody. Materiały badania można wykorzystać do tworzenia kursów i programów nauczania z teorii i historii kultury, estetyki komunikatywnej i stosowanej.
Źródło:: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula; 2016, 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy; 148-157
2353-2688
Pojawia się w:: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Moda dla kobiet na łamach „Zwierciadła” w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Fashion for Women in the Pages of Zwierciadło in the Period of the Polish People’s Republic
Autorzy:: Bauchrowicz-Tocka, Maria
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/41904158.pdf
Data publikacji:: 2024-06-28
Wydawca:: Wydawnictwo HUMANICA
Tematy:: historia kobiet
PRL
„Zwierciadło”
moda
history of women
“Zwierciadło”
fashion
Opis:: Artykuł powstał na podstawie analizy tekstów poświęconych modzie, publikowanych w tygodniku „Zwierciadło” w latach 1957–1989. Ukazuje związki i zależności między modą a warunkami społecznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi kraju. Prezentuje także polską modę na tle mody zachodnich projektantów badanego okresu.
The article was based on the analysis of texts devoted to fashion, published in the weekly “Zwierciadło” in the years 1957–1989. It shows the relationships and dependencies between fashion and the social and economic conditions of the country. It also presents Polish fashion against the background of the fashion of Western designers of the analyzed period.
Źródło:: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych; 2024, 1(16); 157-172
2451-3539
2543-7011
Pojawia się w:: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Przejawy pornografii według prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej
Manifestations of pornography according to the catholic press in the Second Republic of Poland
Autorzy:: Beczek, Paweł
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1191455.pdf
Data publikacji:: 2020-06-30
Wydawca:: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Redakcja "Nasza Przeszłość"
Tematy:: bezwstyd
Czesław Lechicki
Druga Rzeczpospolita
moda
pornografia
prasa katolicka
taniec
shamelesness
Second Republic of Poland
fashion
pornography
Catholic press
dance
Opis:: Na przestrzeni lat rozumienie pojęcia pornografia uległo istotnym zmianom. Przekonujemy się o tym, analizując polską międzywojenną prasę katolicką. Występujące tam definicje omawianego zjawiska odbiegają od współczesnych norm kulturowych. Publicystyka katolicka w II Rzeczypospolitej wypracowała różne koncepcje terminologiczne. Często przyjmowanym stanowiskiem była propozycja Czesława Lechickiego, który identyfikował pornografię ze wszystkim, co „wywoływało impuls płciowy”. Owe rygorystyczne kryteria mocno poszerzyły zakres semantyczny analizowanego pojęcia. Redaktorzy wyróżniali w związku z tym wiele form-nośników pornografii, takich jak: pocztówki ze zdjęciami nagich kobiet, literatura, filmy, sztuki teatralne, prasa, reklamy, piosenki, a nawet swawolne dowcipy. Do inkryminowanych materiałów zaliczano powieści Stefana Żeromskiego czy utwory Hanki Ordonówny. Zjawisko pornografii często zestawiano też z tzw. bezwstydem, który przybierał postać nieskromnej mody żeńskiej oraz nowoczesnych tańców (tango, one-step, shimmy, charleston czy fokstrot), uchodzących za niestosowne.
Over the years, the understanding of the term pornography has changed significantly. We find out about this by analyzing the Polish inter-war Catholic press. The definitions of the phenomenon under discussion depart from contemporary cultural norms. Catholic journalism in the Second Republic of Poland developed various concepts of terminology. A frequently adopted definition was that proposed by Czesław Lechicki, who identified pornography with everything that “caused a sexual impulse”. These rigorous criteria greatly broadened the semantic scope of the analyzed concept. The editors distinguished many forms of pornography media such as: postcards with photos of naked women, literature, films, theatrical plays, newspapers, advertisements, songs and even playful jokes. Such materials included novels by Stefan Żeromski or Hanka Ordonówna’s songs. The phenomenon of pornography was often identified with the so-called shamelessness, which took the form of immodest female fashion and modern dances (tango, one-step, shimmy, charleston or foxtrot), which were considered inappropriate.
Źródło:: Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce; 2020, 133; 227-257
0137-3218
2720-0590
Pojawia się w:: Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Projektowanie zrównoważone – moda czy potrzeba? Wybrane aspekty historyczne i współczesne
Sustainable design – trend or need? Selected historical and contemporary aspects
Autorzy:: Bednarski, Adam
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/38070242.pdf
Data publikacji:: 2024-05-27
Wydawca:: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Tematy:: projektowanie zrównoważone
uniwersalność w architekturze
optymalizacja
moda
beton
piasek
surowce naturalne
sustainable design
universality in architecture
optymalization
fashion
trend
concrete
sand
natural resources
Opis:: Projektowanie zrównoważone, projektowanie uniwersalne to aktualnie jedne z najczęściej pojawiających się pojęć w projektowaniu architektonicznym. Podobnie jak ponad sto lat temu nowoczesność, problem dostępnych dla każdego mieszkań, dominują dzisiejsze wypowiedzi i działania architektów. Czy możemy te dwie sytuacje – obecną i z przeszłości – porównać? Czy nowoczesność była niezbędna, by rozwiązać problem tanich mieszkań? Czy tak samo projektowanie zrównoważone jest niezbędne, by rozwiązać lub ograniczyć problem degradacji ekologicznej środowiska naturalnego i zasobu surowców?
Sustainable design, universal design are currently one of the most common concepts in architectural design. Just like modernity over a hudred years ago, the problem of flats available to everyone is dominated by today’s statetements and activities of architects. Can we compare these two situations – present and past? Was modernity necessary to solve the problem of affordable housing? Is the same sustainable design necessary to solve or limit the problem of ecological degradation of the natural environment and natural resources?
Źródło:: Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development; 2023, 3(106); 7-13
1897-2349
2657-5760
Pojawia się w:: Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Novelty in architecture as a factor of its design: a conservative view
Autorzy:: Bembel, Irina
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1837599.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie
Tematy:: phenomenon of the New
freedom
philosophical traditionalism
tradition
modern
fashion
superstyles on architecture
Opis:: The purposeful attitude towards novelty is a relatively young phenomenon. The attitude to the New as an independent value was shaped initially in the Renaissance (or in the late Middle Ages); it lies in the same channel with the theory of progress. The phenomenon of fashion was gradually formed under its influence and involved into its orbit almost all aspects of life, including art and architecture, one or another degree. The endless need for renewal is defined as one of the main features of modernity as a paradigm (‘modern’ as new, contemporary). What is fashion as a cultural phenomenon, and why did it acquire such great importance precisely in the Modern Times – the epoch of architectural ‘styles’? When does tradition become fashion? How are novelty and freedom, the two main values of the modern paradigm, related? How does the general attitude towards novelty affect the criteria for the aesthetic assessment of contemporary architecture? The category of fashion only recently has become a subject of philosophical reflection, while not affecting the sphere of architecture. In this article, the phenomenon of the New in architecture is considered from the point of philosophical traditionalism. Another starting point of reasoning is the method of the Viennese school of art history, formulated in the phrase “History of art as the history of the spirit”. The religious and philosophical context reveals a fundamentally different approach to the phenomena of novelty and freedom in tradition and modernity and deepens the understanding of the revolution that was carried out in modern architecture. Thus, it helps to substantiate S.O. Khan-Magomedov's idea of two superstyles and refutes the generally accepted point of view, according to which modern architecture directly inherits and evolutionarily develops the achievements of tradition. Taking this idea as a whole, we consider it more broadly – in the sphere of traditional and modern architecture.
Źródło:: Przestrzeń i Forma; 2020, 44; 309-316
1895-3247
2391-7725
Pojawia się w:: Przestrzeń i Forma
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Bona Sforza d’Aragona i rola mody w kształtowaniu jej wizerunku
Bona Sforza d’Aragon and the Role of Fashion in Creating Her Image
Bona Sforza d’Aragona e il ruolo della moda nel creare la sua immagine
Autorzy:: Bender, Agnieszka
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/938930.pdf
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Tematy:: Bona Sforza of Aragon
Renaissance fashion
Isabella of Aragon
Giuliano Passero
woodcut
jewellery
Bona Sforza d’Aragona
moda rinascimentale
Isabella d’Aragona
xilografia
gioielli
renesansowa moda
drzeworyt
biżuteria
Opis:: The main goal of the article is to examine how queen Bona Sforza’s taste and interest in fashion has been influenced by her nearest milieu – including her mother, Isabella of Aragon – since her childhood in Italy and until her arrival in Poland. In the first part of the text, the author seeks to obtain an answer to the question of how the Renaissance fashion could influence Bona’s look and garments. The author proposes her own translations of several sources which shed new light on the subject. The description of wedding celebrations written by Giuliano Passero, Giuliano Passero cittadino napoletano o sia prima pubblicazione in istampa, delle Storie in forma di Giornali (Napoli, 1785) is especially important for this article. The new translation of this text differs occasionally from that published by Władysław Pociecha several years ago. In the second part of this article, the author analyses ceremonial dress and jewellery which we can see on the earliest preserved portrait of Bona, painted most likely in Italy, around 1518. The woodcut, included in Jost Ludwik Decjusz’s De Sigismundi regis temporibus liber III in 1521, could not precisely depict the facial features and details of the young queen’s apparel.
L’obiettivo principale dell’articolo è esaminare come il gusto e la sensibilità per la moda di Bona Sforza siano stati influenzati da sua madre, Isabella d’Aragona e dall’ambiente italiano, prima del suo arrivo in Polonia. Nella prima parte l’autrice cerca di ottenere una risposta alla domanda su come la moda rinascimentale aveva influenzato l’aspetto e il modo di vestire di Bona. Per dimostrare le sue tesi, l’autrice propone una propria versione della traduzione dei testi, che gettano nuova luce sull’argomento. In particolar modo degna di nota è la descrizione del matrimonio di Giuliano Passero, Giuliano Passero cittadino napoletano o sia prima pubblicazione in istampa, delle Storie in forma di Giornali (Napoli, 1785). La nuova traduzione presenta delle differenze rispetto alla versione di Władysław Pociecha, pubblicata negli anni Cinquanta. Nella seconda parte dell’articolo è stato analizzato l’abito cerimoniale e i gioielli indossati dalla giovane Bona nel suo unico ritratto, realizzato probabilmente in Italia all’incirca nel 1518. La xilografia, inclusa in De Sigismundi regis temporibus liber III di Jost Ludwik Decjusz nel 1521, non rendeva riconoscibile precisamente le caratteristiche del viso e i dettagli dell’abbigliamento della giovane regina.
Źródło:: Fabrica Litterarum Polono-Italica; 2020, 2; 33-52
2658-185X
Pojawia się w:: Fabrica Litterarum Polono-Italica
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: The Issues of Fashion Brand Equity in a Circular Economy
Autorzy:: Bieńkowska, Jolanta
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/16728998.pdf
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:: luxury fashion
fast fashion
sustainable fashion
ecology
circular economy
Opis:: Theoretical background: The worldwide fashion business has confronted the demand to transit from a linear to a circular business model that involves a series of fundamental alterations to the hitherto highly efficient strategies. As a consequence, a conceptual issue concerning fashion brand value creation has emerged. This applies notably to luxury, premium and fast fashion brands. Satisfying the expectations of customers and stakeholders should cease to be simply a matter of manufacturing a varied and impressive product line, since it has to be both sustainable and sensitive to the emergent requirements of the natural and social environment. Along with the aforementioned challenges, the key messages conveyed by brands through the marketing communication are also undergoing a transformation. Purpose of the article: To present the perspectives on building fashion brand equity in a circular economy, including risks and opportunities. Research methods: A review of scientific and specialised studies, selected using specific keywords, was undertaken. Data sources included academic resources: books, articles, market data (e.g. McKinsey & Company) and statistics published on the Statista platform, as well as specialised resources: expert articles, reports from organisations approaching the issue under research (e.g. EU, UN, Fashion Revolution, the Ellen MacArthur Foundation, etc.). The search area was composed of electronic resources: licensed, open access websites and topic-related websites. The aim of the data analysis was to systematise background knowledge through an inductive method. Main findings: 1. The fashion business needs a change of mission, vision and strategy along with cooperation and coopetition among brands of the luxury goods, mass goods and organic MSMEs markets within its ecosystems in order to achieve the expected brand value. 2. The implementation of circular economy model in the fashion business implies the necessity to restrict overproduction and overconsumption of clothes and accessories at the same time as utilising sustainable raw materials and production technologies. Furthermore, it requires the dissemination of the slow fashion model, which incorporates the reuse of clothes by other users (rental of clothes, second hand, upcycling). 3. Change of consumer behaviour, popularisation of research findings and expertise from independent organizations is a factor stimulating fashion brands to act towards a circular economy in order to maintain high brand value.
Źródło:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia; 2023, 57, 1; 41-59
0459-9586
2449-8513
Pojawia się w:: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Supply Chain Management: World’s Companies Experience
Autorzy:: Bilovodska, Olena
Syhyda, Liubov
Saher, Liudmyla
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/476245.pdf
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Tematy:: supply chain
supply chain management
element
products’ distribution
fast fashion
sustainability
Opis:: The article covers the study of the biggest and strongest world companies with the best supply chains. The reason is that nowadays unique supply chain can be competitive advantage for the enterprise. Strong supply chain can help to minimize costs, reach new customers, maximize profit, etc. In the article collaboration of the supply chain and its performance drivers (production, inventory, location, transportation and information) is performed; strengths and trends that can affect supply chains in the future are defined. Based on ranking results of Gartner, Inc. 2017 supply chain leaders in the world are highlighted. In 2017 such companies as Unilever, McDonald’s, Inditex had the best supply chains, and perennial supply chain leader Amazon has become “supply chain master”. According to the supply chains’ analysis (Amazon, Inditex (brand Zara) and Unilever) it was defined that each company builds its own supply chain, which is based on specific key elements. So, for example, for Amazon the most important elements of supply chain are warehousing, products’ distribution, own logistics, own production; Zara while constructing its supply chain focuses on such key elements: combination of manufacturer and retailer functions, fast response to trends, low inventory level, environmental responsibility, products’ distribution; Unilever bases its supply chain on such elements as sustainable power utilization, environmental responsibility, strategic partnerships all across the world, own logistics, blockchain development, supply chain transparency and products’ distribution.
Źródło:: MIND Journal; 2018, 5; 1-17
2451-4454
Pojawia się w:: MIND Journal
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: MODA WSPÓŁCZESNA I CYBERNETYCZNA. WARTOŚCI, SKRZYDŁA I WARSTWY
CONTEMPORARY AND CYBERNETIC FASHION. VALUES, WINGS AND LAYERS
Autorzy:: Bromboszcz, Roman
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/418826.pdf
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tematy:: contemporary culture
layers of fashion
political wings of fashion
traditional clothes
funcional clothes
cybernetic fashion
computational cloud
values
Opis:: The text presents fashion as a phenomenon strictly belonged to contemporary culture. As a background it takes a certain theory of values and some facts taken from Internet and cyber culture investigation. It depicts a confrontation of different layers and political wings in relation to traditional clothes and functional clothes. It derives conclusions and observations about contemporary society, remarks and forecasts on cybernetic fashion.
Źródło:: Colloquium; 2015, 7, 2; 71-88
2081-3813
2658-0365
Pojawia się w:: Colloquium
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: The Perception of Sexually Provocative Advertisements of American Apparel by Generation Y in Poland
Autorzy:: Bryła, Paweł
Gruczyńska, Anna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/1790707.pdf
Data publikacji:: 2018-04-03
Wydawca:: Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Tematy:: Keywords: advertising ethics
sexually provocative advertising
sexual appeals
shockvertising
fashion
Generation Y
Polska
American Apparel
Opis:: In this paper we show results of a survey aiming to study the attitudes of young Poles towards sexual appeals and ethical issues in advertising on the example of American Apparel. A strong majority thought that the use of sex appeals was provocative and distasteful. The negative feelings about a sexually provocative advertisement of American Apparel were not compatible with the respondents’ opinion about the ad. There were some notable gender differences. More women than men thought of the ad as distasteful and immoral. More women were indifferent to shockvertising, while more men were rather negative. Women thought more often than men that ethical problems in advertising should be solved using legislation and that ethical problems in advertising are culture bound.
Źródło:: Polish Sociological Review; 2018, 201, 1; 109-125
1231-1413
2657-4276
Pojawia się w:: Polish Sociological Review
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Star Athletica v. Varsity Brands – nowe wyzwanie dla fashion law
Autorzy:: Buchalska, Joanna
Powiązania:: https://bibliotekanauki.pl/articles/2200464.pdf
Data publikacji:: 2017-12-31
Wydawca:: Wydawnictwo Adam Marszałek
Tematy:: fashion law
an useful articles
copyrights
prawo modowe
przedmioty użytkowe
ochrona prawnoautorska
Opis:: The subject matter of this article is to present the new case of U.S. Supreme Court – Star Athletica v. Varsity Brands. In this case court ruled that part of clothes can be protected by copyrights, it is means that the Supreme Court depart from the view presented in the Mazer precedent. In the Mazer precedent court ruled that fashion product cannot be protected by copyrights because they are an useful articles. The article review the statements of parties in the case and court judgment it also presents the consequences to the fashion industry. This article was written during scholarship at the Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich.
Źródło:: Themis Polska Nova; 2017, 1(12); 86-100
2084-4522
Pojawia się w:: Themis Polska Nova
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Zmień widok

na półce

Informacja

Wyszukujesz frazę "Fashion," wg kryterium: Temat

Źródło danych

Dostawca treści

Podbaza

Kolekcja

Rok wydania

Wydawca

Temat

Autor

Typ dokumentu

Język