Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Fashion," wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł:
Na wskroś potrzebna zmiana – o przyszłości mody w kontekście „nowej normalności”
A Thoroughly Necessary Change - About the Future of Fashion in the “New Normality” Context
Autorzy:
Sienkiewicz, Anna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2147641.pdf
Data publikacji:
2021-12-11
Wydawca:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Tematy:
moda
design
nowe technologie
pandemia
kryzys ekologiczny
tożsamość
design odpowiedzialny
fast fashion
slow fashion
fashion experience
fashion
new technologies
pandemic
environmental crisis
identity
responsible design
Opis:
Artykuł porusza temat przemian zachodzących w branży odzieżowej, będącej jedną z najbardziej szkodliwych branż dla środowiska naturalnego. Opisane zostaną sposoby odpowiadania projektantów/artystów/technologów itd. na kryzys tej branży oraz potrzeby społeczne generowane przez kształt współczesnego świata (w tym pandemię). Branża odzieżowa, moda, ubiór – są to elementy niezbywalne w codzienności człowieka, dodatkowo łączą one w sobie aspekty, takie jak: sztuka, design, nauka, innowacje. Przyglądanie się zmianom w tej dziedzinie pozwoli lepiej pisać możliwe scenariusze przyszłości.
The themes to be raised in the article concern the changes in the clothing industry, which is one of the most harmful to the environment. I will describe how designers, artists, technologists, etc., are responding to the crisis of the industry and the social needs generated by the shape of the modern world (including the pandemic). The clothing industry, fashion and clothing are inalienable elements of people’s everyday life, and they also combine aspects such as art, design, science and innovation. Looking at developments in this area will help better write possible future scenarios.
Źródło:
inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine; 2021, 2; 26-37
2719-7816
Pojawia się w:
inAW Journal – Multidisciplinary Academic Magazine
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WYSTAWY MODY I UBIORÓW W MUZEUM – ZAGADNIENIA I PROBLEMY METODOLOGICZNE
FASHION AND CLOTHING EXHIBITIONS IN A MUSEUM – METHODOLOGICAL ISSUES AND PROBLEMS
Autorzy:
Piotr, Szaradowski,
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/432734.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Tematy:
moda
historia mody
Ingrid Mida
Alexandra Kim
obiekt muzealny
wystawa mody
metodologia
badania
fashion
history of fashion
museum exhibit
fashion exhibition
methodology
research
Opis:
Presenting fashion in a museum involves not only technical but also methodological questions. For a long time, the presentation of clothing was dominated by a chronological approach which underlined stylistic changes. The 1980s and 1990s brought some change to the catwalks; designers from Japan suggested clothes which did not match the European canons. Many representatives of the Old Continent then followed in their footsteps. In order to describe those new phenomena, in the mid-1990s a new term appeared – deconstruction of fashion. This referred not only to aesthetics but also to the whole system. The way people wrote and spoke about fashion could not remain unaffected by such material changes, and the number of research perspectives increased quite rapidly. Recently, a trend which may be referred to as the turn towards materiality – focusing on the object and making it a starting point for discussion can be seen to gain strength. It has recently been summarised by Mida and Alexandra Kim in their book The Dress Detective. A Practical Guide to Object- Based Research in Fashion, which also discussed the practical side of research into clothing. The authors’ suggestions are also an incentive to look for new contexts for objects which have already been collected.
Prezentowanie mody w muzeum pociąga za sobą nie tylko kwestie techniczne, ale i metodologiczne. Przez długi czas dominowało pokazywanie ubiorów w ujęciu chronologicznym, podkreślającym zmiany stylistyczne. Lata 80. i 90. XX w. przyniosły zmiany na wybiegach – projektanci z Japonii zaproponowali ubiory nieprzystające do europejskich kanonów. Ich śladem poszło wielu przedstawicieli Starego Kontynentu. By określić te nowe zjawiska w połowie lat 90. pojawiło się określenie dekonstrukcji mody. Dotyczyło to nie tylko estetyki, ale całego systemu. Tak istotne zmiany nie mogły pozostać bez wpływu na pisanie o modzie i na sposób mówienia o niej. Dość szybko narosła też liczba możliwych perspektyw badawczych. W ostatnim czasie można jednak zobaczyć, że wobec tego zjawiska na sile przybiera nurt, który można nazwać zwrotem ku materialności – skupieniem uwagi na obiekcie i uczynieniem go punktem wyjścia teoretycznych rozważań. Podsumowały to niedawno Ingrid Mida i Alexandra Kim w książce The Dress Detective. A Practical Guide to Object-Based Research in Fashion (Ubraniowy detektyw. Praktyczny przewodnik do badań opartych na obiekcie), pokazując jednocześnie praktyczną stronę takich badań ubioru. Propozycje autorek to także zachęta do poszukiwań nowych kontekstów dla posiadanych w kolekcji obiektów.
Źródło:
Muzealnictwo; 2017, 58; 181-187
0464-1086
Pojawia się w:
Muzealnictwo
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Moda w nauce
Fashion in science
Autorzy:
Leszek, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/189559.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
nauka
elementy nauki
moda
preferencje dziedzin nauki
science
science elements
fashion
preferences in scientific fields
Opis:
W artykule przedstawiono zagadnienie mody w nauce. Dokonano omówienia systemu pojęciowego oraz przedstawiono modę w nauce w ujęciu strukturalnym i działaniowym. Porównano wpływ mody w nauce na popularność strukturalnych elementów nauki ze zmianami tej popularności w naturalnym rozwoju nauki. Omówiono zmienność mody na dziedziny naukowe w ujęciu historycznym. W podsumowaniu zaznaczono, że moda jako skutek potrzeby społecznej jest potrzebna również w nauce.
The article shows the issue of fashion in science. The system of meanings and the fashion in science, in the structural and operational form, were done. The impact of fashion in science on the popularity of the structural elements of science was compared with the changes of the popularity in natural science development. The variability of fashion on the fields of science in the historical aspects was discussed. In the summary noted, fashion as a result of the social needs is needed also in science.
Źródło:
Tribologia; 2012, 5; 13-29
0208-7774
Pojawia się w:
Tribologia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Struktura przestrzenna targów mody w Polsce skierowanych do indywidualnych odbiorców
The Spatial Structure of Individual Consumer-Oriented Fashion Fairs in Poland
Autorzy:
Hołuj, Dominika
Murzyn-Kupisz, Monika
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2143614.pdf
Data publikacji:
2022-11
Wydawca:
Uniwersytet Warszawski. Instytut Ameryk i Europy. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Tematy:
moda
targi mody
targi B2C
geografia mody
gospodarka doświadczeń
ekologizacja konsumpcji
fashion
fashion fairs
B2C fairs
geography of fashion
experience economy
the ecologisation of consumption
Opis:
Oprócz tradycyjnych targów mody rozumianych jako imprezy o specjalistycznym, branżowym charakterze adresowane do wąskiego grona odbiorców biznesowych, w ostatnich latach w Polsce, zwłaszcza w dużych miastach, rośnie popularność wydarzeń modowych o charakterze targów B2C (business-to-consumer) będących okazją do bezpośredniego nabywania odzieży pozwalającej na wyrażanie kulturowej dystynkcji, ale także przyjemnego spędzenia czasu wolnego, nawiązywania i wzmacniania więzi społecznych oraz pokazywania się na miejskiej scenie. Imprezy te doskonale wpisują się w szersze zjawiska występujące we współczesnych miastach, takie jak festiwalizacja przestrzeni miejskiej, rozwój gospodarki doświadczeń i ekologizacja konsumpcji. Celem artykułu jest pokazanie skali tego zjawiska w kontekście polskim. Proponując jego systematyzację według rodzaju wydarzeń oraz miejsc, w których się odbywają, pokazano międzymiejską i wewnątrzmiejską specyfikę przestrzenną modowych imprez targowych o charakterze B2C w zależności od ich typu, zwracając uwagę na główne ośrodki oraz istotne czynniki i uwarunkowania ich lokalizacji.
Apart from traditional fashion trade fairs understood as specialist events addressed to a limited number of business clients, a growing popularity of B2C fashion fairs has been observed in recent years in Poland, in particular in large cities. Such events provide opportunities for purchasing unique clothing, offering possibilities for cultural distinction but also for spending leisure time, engaging in social interactions, and participating in urban arenas. They are in line with broader phenomena such as the festivalisation of urban space, the development of the experience economy, and the ecologisation of consumption. The aim of this article is to show the scope of this phenomenon in the Polish context. Proposing a typology according to this sort of fashion events as well as places where they occur, the authors attempt to show the intraurban and interurban specificity of fashion fairs, pointing to main centres and important factors of their location.
Źródło:
Studia Regionalne i Lokalne; 2022, 3, 89; 67-85
1509-4995
Pojawia się w:
Studia Regionalne i Lokalne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Shaping Consumer Behaviour in the Fashion Industry by Interactive Communication
Kształtowanie zachowań konsumentów na rynku mody za pomocą interaktywnych form komunikacji
Autorzy:
Kaczorowska-Spychalska, D.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/233787.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
fashion industry
fast fashion
interactive communication
consumer behaviour
przemysł mody
moda
komunikacja interaktywna
zachowania konsumentów
Opis:
The intense processes of digital transformation are resulting in changes in consumer behavior in the fashion market. Thedigital consumer expects increasingly attractive products that reflect new fashion trends, a low risk of purchase and immediate availability. They are active and engaged, and interaction with them is becoming a form of creatingvalue for a company/brand. Being aware of fashion and their related needs, consumersrequire from brands a dialogue, transparency of activities undertaken, and personalisation of experiences created together with their diversity. A good solution here could be a fast fashion strategy, which is a new way of thinking about creating value with the customer and for them in the textile market. However, it requires from brands an increasingly customer-focused market orientation and looking for forms of communication that are much more engaging than before. The aim of the paper is to identify the influence of interactive forms of communication on shaping customer behavior in the fashion market. Particular attention was paid to social media, mobile marketing and solutions based on the concept of the Internet of Things.
Intensywne procesy transformacji cyfrowej prowadzą do zmiany zachowań konsumentów na rynku mody. Konsument oczekuje coraz bardziej atrakcyjnych produktów, odpowiadających nowym trendom mody, niskiego ryzyka ich zakupu i natychmiastowej dostępności. Jest aktywny i zaangażowany, a interakcja z nim staje się formą współtworzenia wartości przez firmę/markę. Coraz bardziej świadomy mody i związanych z nią swoich potrzeb wymaga od marek dialogu, transparentności podejmowanych przez nie aktywności i personalizacji kreowanych doświadczeń przy ich jednoczesnej różnorodności. Odpowiedzią na to może być strategia „fast fashion”, która jest nowym sposobem myślenia o kreowaniu wartości z konsumentem i dla niego na rynku odzieżowym. Wymaga jednak od marek bardziej klientocentrycznej orientacji rynkowej i poszukiwania form komunikacji o wiele intensywniej angażujących, niż dotychczas. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu interaktywnych form komunikacji na kształtowanie zachowań konsumentów na rynku mody. Szczególną uwagę zwrócono na social media, mobile marketing i rozwiązania oparte na koncepcji Internet of Things.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2018, 4 (130); 13-19
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Trendy w modzie „robotniczej” w Polskiej Kronice Filmowej
Trends in ‘Working-Class’ Fashion in the Polish Film Chronicle
Autorzy:
Kowalska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28410159.pdf
Data publikacji:
2023-12-15
Wydawca:
Wydawnictwo HUMANICA
Tematy:
Polska Kronika Filmowa
moda
moda w PRL
Polish Film Chronicle
fashion
fashion in the PRL
Opis:
Polska Kronika Filmowa jest doskonałym źródłem wiedzy na temat życia w okresie PRL-u. Kronika pełniąca rolę medium propagandowego w emitowanych wydaniach przemycała wytyczne przekazane jej twórcom w okólnikach zawierających instrukcje i wytyczne cenzorskie. W przypadku kwestii modowych było to usunięcie wszelkich elementów niezwiązanych z Polską socjalistyczną (w tym tych wynikających z polskiej tożsamości narodowej), promowanie cech takich jak prostota, skromność, praktyczność oraz negowanie i zwalczanie wszelkiej ekstrawagancji, przejawów nonkonformizmu, a także chęci wyrażenia własnego „ja” poprzez dobór ubioru. Artykuł stanowi przegląd tematyki modowej podnoszonej na łamach Kroniki w odniesieniu do mody zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Analizie poddane zostały wydania odnoszące się stricte do tematyki modowej, ale też te ukazujące życie codzienne Polaków, a co za tym idzie, prezentujące ich styl ubioru zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym.
The Polish Chronicle is an excellent source of knowledge about life during the Polish People’s Republic. As a propaganda medium, the chronicle smuggled in broadcast editions the guidelines given to it in circulars containing censorship instructions and guidelines. In the case of fashion matters, this was the removal of all elements unrelated to socialist Poland (including those stemming from Polish national identity), the promotion of qualities such as simplicity, modesty, practicality, as well as the negation and elimination of all extravagance, manifestations of non-conformism and the desire to express one’s ‘self’ through the choice of clothing. The article provides an overview of the fashion issues brought up in the pages of the Chronicle in relation to both national and international fashion The analysis covers both the editions relating strictly to fashion, but also those showing the everyday life of Poles, and therefore presenting their style of dress both at work and in leisure time.
Źródło:
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych; 2023, 2(15); 123-140
2451-3539
2543-7011
Pojawia się w:
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Medialne autorytety młodych
Autorzy:
Zwoliński, Andrzej
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/447785.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Tematy:
authority
idol
fascinations
fashion
media
autorytet
fascynacje
moda
, media
Opis:
The world of young people very often confuses the concept of authority with a new, media-conditioned idol phenomenon. There is a fundamental difference between idol and authority. Authority is connected with respect and recognition for the person’s talents and abilities. Authority has a certain position, is worked out and achieved by effort, has a positive meaning in the development of the recipient’s personality, always leads to good (sometimes despite harsh truths and strict requirements), and in his opinion should be counted. The position of the idol is based on fascination, it concerns not only the person, what her position (she wants to be in her place), do not consider the effort and dedication to achieve success comparable to the achievements idol, who enjoys easy applause gained by seducing the audience.
Źródło:
Studia Socialia Cracoviensia; 2017, 9, 2
2080-6604
Pojawia się w:
Studia Socialia Cracoviensia
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Moda i praktyka. „Przyjaciółka” jako materiał do badań
Fashion and Practice. Przyjaciółka as Material for Research
Autorzy:
Zajko-Czochańska, Justyna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/28410052.pdf
Data publikacji:
2023-12-15
Wydawca:
Wydawnictwo HUMANICA
Tematy:
„Przyjaciółka”
moda
prasa dla kobiet wiejskich
moda w PRL
fashion
press for rural women
fashion in the Polish People’s Republic
Opis:
W artykule przedstawiono sposób prezentowania zagadnienia mody przez redakcję najpopularniejszego pisma dla kobiet okresu Polski Ludowej – „Przyjaciółki”. Analizie poddano numery z lat 1957–1975. Celem badań była odpowiedź na pytania: W jakim stopniu analizowany periodyk podejmował tematykę mody? Jaki charakter przybierały treści prezentujące zagadnienie związane z modą? Czy publikowane artykuły miały realny wpływ na kształtowanie gustów, poczucie estetyki oraz potrzeby podążania za trendami modowymi przez kobiety wiejskie?
The article discusses the way of presenting the issue of fashion by the editors of the most popular magazine for women of the Polish People’s Republic – Przyjaciółka. The years 1957–1975 were analyzed. The aim of the research was to answer the following questions: to what extent did the analyzed periodical take up the subject of fashion? What was the nature of the content presenting the issue related to fashion? Did the published articles have a real impact on shaping tastes, a sense of aesthetics and the need to follow fashion trends in rural women?
Źródło:
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych; 2023, 2(15); 111-122
2451-3539
2543-7011
Pojawia się w:
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Muzułmanki z Instagrama – modowe trendy kulturowe współczesnych kobiet z kręgu kultury arabsko-muzułmańskiej
Muslim women from instagram – fashion trends in contemporary arab – muslim cultures
Autorzy:
El Ghamari, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/561542.pdf
Data publikacji:
2017-06-30
Wydawca:
Wydawnictwo HUMANICA
Tematy:
Arabki
muzułmanki
moda
portale społecznościowe
blogi
Arab women
Muslim women
fashion
social network
blogs
Opis:
Stosunek do praw kobiet w islamie jest nierozerwalnie związany z koncepcją rodziny i społeczeństwa jako całości. Prawo wywodzi się wprost z religii i podporządkowane jest celom szariatu. Istotne są różnice w podejściu do kwestii praw kobiet w islamie i powstałych na Zachodzie międzynarodowych aktów prawnych regulujących kwestie praw człowieka. Podstawowa różnica polega na tym, że szariat nie gwarantuje automatycznie równości płci, ochrony praw kobiet i walki z dyskryminacją. Koncepcja równości w islamie ma swoją religijną specyfikę. W kul-turze muzułmańskiej sfery prawa i religii są nierozdzielne i uzgodnione w taki sposób, że nie sposób naruszyć zapisów prawa boskiego, nie na-ruszając jednocześnie prawa stanowionego. Różnice w dostępie do równych praw dla kobiet muzułmańskich wynikają ze specyfiki lokalnych kultur i tradycji religijnych. Większość krajów muzułmańskich stosuje dzisiaj wobec kobiet normy szariatu w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie, który różni się w zależności od obszaru.
The contemporary situation of Muslim women is different in different parts of the Islamic world – it cannot be clearly defined as good or bad. It is not only the result of the division of societies into rich and poor, because in the rich countries of the Gulf, women enjoy less freedom than in many poor villages in Syria. The position of Muslim women in the world raises a lot of controversy as a result of cultural prejudices or ignorance. General trends in the fashion world do not omit men and women in Muslim countries. Like other young people all over the world they are directly exposed to changing trends, including those known as "Western wear". It can be said that the modern activities of Muslim women that fit their – interests give them a new type of professional experience and consequently lead to their economic independence. These activities and interests don’t conflict with traditional roles a Muslim woman plays in the family. Online shopping, for example, can be done without leaving the office or while keeping an eye on the house and children.
Źródło:
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych; 2017, 1(2); 147-172
2451-3539
2543-7011
Pojawia się w:
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Simmlowska koncepcja mody a ubiór współczesnych seniorek i seniorów. Podejście badawcze
Simmel’s Concept of Fashion and the Clothing of Contemporary Seniors: A Research Approach
Autorzy:
Kramkowska, Emilia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1372753.pdf
Data publikacji:
2020-12-29
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
clothing
fashion
gender
senior citizens
Georg Simmel
ubiór
moda
płeć
osoby starsze
Opis:
The purpose of this article is to draw attention to the undiscussed and yet very interesting issue of fashion and the clothing of senior citizens. The issue is analyzed here in relation to Georg Simmel’s concept of fashion and specifically his idea of imitation and distinctiveness inscribed in the fashion system. Simmel seems to indicate that the social order determined by fashion is more often respected by women than by men. Therefore, the issue of fashion and clothing is discussed in relation to the gender of the individual. Age is also important. In her own research among people aged 60 and over (a diagnostic survey and interviews), the author of the article sought answers to the following questions: what do seniors think about the clothing of today’s older people? Do they think they dress fashionably – in the sense of following the spirit of modern times, which promotes youth? What determines the way seniors dress in contemporary Poland? The respondents were aware of a change in how seniors dress today and view the change positively. The fashion behavior of seniors is more often approved by women than by men and by younger seniors rather than older ones.
Źródło:
Kultura i Społeczeństwo; 2020, 64, 4; 153-180
2300-195X
Pojawia się w:
Kultura i Społeczeństwo
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Yugo-vintage?” – ubiór jako narzędzie pielęgnowania i kreowania pamięci
Autorzy:
Velikonja, Mitja
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/687248.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Tematy:
Yugo-vintage
moda
pamięć
fashion
memory
Opis:
Artykuł dotyczy obecnego we współczesnej słoweńskiej modzie trendu nawiązującego do socjalistycznej Jugosławii, przedstawiając to zagadnienie w trzech wzajemnie powiązanych kontekstach: kulturalno-estetycznym, polityczno-ideologicznym oraz performatywnym. Zjawiska te rozważane są na gruncie trzech koncepcji teoretycznych („wspólnot szatniowych” Z. Baumana, badań nad kulturą retro prowadzonych przez E. Guffey i S. Reynoldsa, a także teoriimetamodernizmu T. Vermeulena i R. van den Akkera) oraz analizowane są w kategoriach kultury ubioru, innowacyjności mody, roli płci i ich ideologicznego kontekstu. Tekst dowodzi, że znaczenia tego stylu należy upatrywać pomiędzy biegunami pop-lewicy, tolerowalnego, rozrywkowego naruszenia norm a radykalnymi symbolami opozycji wobec dominującej obecnie w Słowenii polityki oraz ideologii. Inaczej rzecz ujmując, trend ten pozostaje na poziomie metamodernistycznego współzależnego dualizmu: w zależności od kontekstu, w jakim występuje, może on być elementem bezbolesnej symulacji lub śmiałą prowokacją, a nawet przejawem wywrotowej propagandy.
Article deals with socialist Yugoslavia-related trend in fashion in present-day Slovenia on three interwoven contexts: culturo-aesthetic, politico-ideological, and performative. These phenomena are approached from three theoretical standpoints („cloakroom communites” by Z. Baumann, retro culture researches by E. Guffey and S. Reynolds, and the theory of metamodernism by T. Vermeulen and R. van den Akker) and analysed on the levels of clothing culture, fashion inovation, gender roles, and their ideological meanings. The conclusion of the study is that significance of this style lies between the extremes of pop-leftism or the tolerated, entertaining transgression, and radical symbolic opposition to the present-day dominant politics and ideologies in Slovenia. In other words, it stays precisely on the level of metamodern interrelated duality of painless simulation, and, at the same time, profound provocation or even subversion – depending on the context in which it appears.
Źródło:
Łódzkie Studia Etnograficzne; 2017, 56
2450-5544
Pojawia się w:
Łódzkie Studia Etnograficzne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Stylowa święta – meksykański kult Santa Muerte (Święta Śmierć) a moda
The Modish Saint – The Mexican cult of Santa Muerte (Saint Death) and fashion
Autorzy:
Kaleta, Karolina I.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2139037.pdf
Data publikacji:
2022-10-21
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tematy:
Santa Muerte
śmierć
moda
katolicyzm ludowy
Meksyk
trendy
death
fashion
folk Catholicism
Mexico
trends
Opis:
Celem artykułu jest analiza związków pomiędzy kultem meksykańskiej świętej ludowej Santa Muerte (Święta Śmierć), a szeroko pojmowaną modą. Zarys źródeł kultu i jego historii przybliża specyfikę tego fenomenu religijnego, którego popularność w ostatnich dekadach gwałtownie wzrosła. Postać Świętej Śmierci wciąż jednak pozostaje niedostatecznie zbadana, co więcej, otaczają ją liczne kontrowersje i nieścisłości, bezpośrednio wiążące jej wyznawców ze światem przestępczym, a samą patronkę określające jako narkoświętą. Wśród poruszanych w artykule zagadnień znalazła się praktyka dekorowania ołtarzy poświęconych patronce oraz zwyczaj przebierania figury w specjalnie przygotowane szaty. Podjęta została również próba interpretacji poszczególnych elementów otaczających figurę oraz modyfikacji, którym jest ona poddawana, w celu zaprezentowania relacji pomiędzy wizerunkiem świętej a intencjami modlących się. W dalszej części artykułu uwzględniony został wpływ wizerunku świętej śmierci na fashion industry oraz jego obecność na odzieży, gadżetach i w tekstach (pop)kultury. Tematem rozważań były też trendy panujące wśród wyznawców Świętej Śmierci oraz ich oddziaływanie na rozwój przemysłu ezoterycznego. Artykuł poddawał również analizie rolę portali społecznościowych w przeobrażeniach zachodzących w wizualnym aspekcie tego kultu.
The aim of the article is to analyse the relations between the cult of a Mexican folk saint Santa Muerte (Saint Death) and fashion. A brief description of the sources of the cult and its history introduce this extraordinary religious phenomenon whose popularity and recognition increased significantly in the past few decades. However, this figure still remains controversial and there is a lack of scientific research and analysis on this topic which results in various discrepancies such as perceiving worshipers of the Saint Death as criminals or interpreting the cult as narco-religion. The practice of decorating the altars and shrines built for the patron and decorating her figure in various types of robes were one the issues mentioned in the article. There are also possible interpretations proposed, of particular ornaments surrounding the figure and various ways of modifying the figure itself in order to demonstrate the relation between the image of the saint and the intentions of her followers. Further, there is an analysis of the influence of the image of Santa Muerte on the fashion industry and its presence on such items like clothes, gadgets and in popular culture. Furthermore, the article referred to the trends among the worshipers of Saint Death and their impact on the esoteric industry. The role of social media in dynamic changes in the visual aspect of the cult is also mentioned.
Źródło:
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne; 2022, 29, 1; 45-52
2299-2367
Pojawia się w:
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fashion as the Other of art. The position of clothing design in the avant- -garde art and in the contemporary era
Autorzy:
Samborska, Magdalena
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/593883.pdf
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tematy:
The Other/identical
the avant-garde
Theodor W. Adorno
fashion
Futurism
Prada Marfa
Vanessa Beecroft
Inny/tożsamy
awangarda
moda
futuryzm
Marfa Prada
Opis:
Analyzing the relationships between art and fashion, I will refer to the category the Other/ identical. For several decades, it has been popular in the humanistic debate, subject to various interpretations (Derrida, Foucault, feminism, post-colonialism). In the meaning adopted here, just as the Other is a condition for the existence of the identical, so, I believe, fashion is a point of reference for art. It functions as an element allowing art to build its identity on being different from it. This situation was particularly evident in the first half of the 20th century. In the introductory part of my paper, I will present some examples of avant-garde artists' involvement in the design of clothing treated on an equal footing with artistic activity. For the Futurists and Constructivists, the Other and the identical were equal. The second part of the paper describes the situation that arose at the end of the 20th century, when equality between the Other and the identical took a different form. The identical started imitating the Other – art now resembles a fashion show, advertising photography or a luxury boutique. This reveals the anti-nomical character of art, its secret connection with fashion, anticipated by Theodor W. Adorno. Contemporary art no longer has the strength to resist it. They blend into the aesthetic visual sphere.
Analizując związki miedzy sztuką a modą odwołuję się do kategorii Inny/tożsamy. Od kilku dziesięcioleci jest ona popularna w debacie humanistycznej podlegając różnym interpretacjom (Derrida, Foucault, feminizm, postkolonializm). W przyjętym tu sensie, podobnie jak Inny stanowi warunek istnienia tożsamego, tak, moim zdaniem, moda jest punktem odniesienia dla sztuki. Funkcjonuje jako element pozwalający sztuce budować tożsamość na zasadzie odróżnienia się od niej. Sytuacja ta ze szczególną wyrazistością ujawniła się w pierwszej połowie XX wieku. W początkowej części tekstu przedstawiam przykłady zaangażowania artystów awangardowych w problematykę projektowania ubioru traktowanego na równi z działalnością artystyczną. Dla futurystów i konstruktywistów Inny i tożsamy były sobie równe. Druga część tekstu pokazuje sytuację rodzącą się pod koniec minionego stulecia, gdy równość między Innym i tożsamym przyjęła odmienną formę. Tożsamy zaczął imitować Innego – sztuka przypomina obecnie prezentację mody, fotografię reklamową lub luksusowy butik. Wyszła na jaw przeczuwana przez Theodora W. Adorna antynomiczność sztuki, jej sekretny związek z modą. Współczesna sztuka nie ma już sił opierać się jej. Roztapia się wraz z nią w estetycznej sferze wizualnej.
Źródło:
Art Inquiry. Recherches sur les arts; 2017, 19; 141-151
1641-9278
Pojawia się w:
Art Inquiry. Recherches sur les arts
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Czarni dandysi. O znaczeniu stroju kongijskich sapersów
Black dandies. The meaning of the congolese la sapeur outfits
Autorzy:
Kościółek, Jakub
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/37556311.pdf
Data publikacji:
2024
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Tematy:
Kongo
sapersi
SAPE
moda
le sapeur
semiotyka mody
Congo
La Sapeurs
fashion
fashion semiotics
saper
Opis:
W artykule podjęto temat coraz bardziej rozpoznawalnego w przestrzeni medialnej i kulturowej fenomenu ruchu SAPE, który wywodzi się z Republiki Kongo i Demokratycznej Republiki Kongo i jest coraz mocniej zauważalny w europejskich ośrodkach skupiających diasporę afrykańską. Ruch ten o charakterze nieformalnym i zbiorowym łączy mężczyzn, dla których moda i elegancja stają się jednym z podstawowych elementów tożsamości, będąc częścią ich stylu życia. W artykule opisano nie tylko, w jaki sposób ruch się narodził i jak się rozprzestrzeniał poza oba państwa kongijskie na inne państwa afrykańskie, a także europejskie, ale też przeanalizowano znaczenia, jakie niesie ze sobą strój i specyficzny sposób zachowania, oraz rolę kreowanego wizerunku w życiu dandysów (les sapeurs) i życiu wspólnoty, do jakiej oni należą.
This article presents one of the most recognizable movements nowadays, especially in the media and the culture – SAPE, which originates from the Republic of Congo and the Democratic Republic of Congo. Its recognition grows in the European centers of the African diaspora. Despite its informal character, it creates a community of men for whom fashion and elegance become the core of their identity and define their lifestyle. The article describes not only the history of the movement and its expansion beyond both Congas to other African and European countries, but also follows the meanings of outfits or patterns of specific behaviors in the personal image creation of the dandies (les sapeurs) in the community they belong to.
Źródło:
Perspektywy Kultury; 2024, 45, 2; 503-512
2081-1446
2719-8014
Pojawia się w:
Perspektywy Kultury
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Podłączeni pod społeczeństwo mody: udomawianie telewizora a kształtowanie się mody w Polsce Ludowej. Analiza materiałów z badań nad stylami życia Andrzeja Sicińskiego (1978-82)
Wired to Fashion Society: The Domestication of Television Set and the Emergence of Fashion in People’s Poland. Analysis of the Research Materials on Ways of Life (1978-82)
Autorzy:
Zalewska, Joanna
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1372942.pdf
Data publikacji:
2019-05-09
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:
moda
udomowienie technologii
telewizor
praktyki społeczne
analiza jakościowych danych zastanych
fashion
domestication of technology
television set
social practices
analysis of qualitative secondary data
Opis:
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób udomowianie telewizora oddziaływało na kształtowanie się mody jako regulatora praktyk społecznych w okresie późnego PRL-u. Pozwoli to zrozumieć, jaka była rola telewizora i oglądania telewizji w procesie powstawania społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym moda odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu ludzkich zachowań. Analizie poddano materiały zebrane w badaniach nad stylami życia pod kierunkiem Andrzeja Sicińskiego w latach 1978−1982 w czterech miastach. Telewizor jako przedmiot wpływał na przekształcanie układu przestrzeni mieszkania zgodnie z aktualnie lansowanymi wzorami. Telewizor „sprawiał”, że dom stawał się podporządkowany praktyce oglądania telewizji, stojąc w centralnym punkcie głównego pokoju, otoczony przez meble służące siedzeniu i oglądaniu. Dominacja telewizora oraz oglądania telewizji jako najważniejszej praktyki podejmowanej w domu wywoływała opór obyczaju – wyrażony przede wszystkim w nawykach kobiet, które nie mogły oglądać bezczynnie. Modzie jako regulatorowi codziennych praktyk stawiała opór również gospodarka niedoboru. Telewizor jako medium umożliwiał podłączenie pod społeczeństwo mody i odbiór przekazywanych przez telewizję wzorów zachowań. Ciągłe podłączenie, gdy telewizor działał nieoglądany, stanowiło stałe źródło nieświadomego przejmowania wzorów. Treści odbierane świadomie były dyskutowane i negocjowane w ramach grupy pierwotnej.
The aim of the article is to answer the question how domestication of television set has influenced the emergence of fashion regulating social practices in People’s Poland. The qualitative secondary data on ways of life have been analysed. The materials were gathered by Andrzej Siciński and his team in the years 1978-82 in four cities. It occurs that television set was the channel through which the patterns of fashion were transmitted. The families were wired to the fashion society, because the television set was on constantly nevertheless it was watched or not. The TV was watched by communities not by individuals: if the content was watched with awareness, it was discussed and negotiated within families and friends. Due to the domestication of the television set, watching TV has become the dominant social practice in the home. This domination was resisted by customary norm according to which the home is the place of the housework and the habits of women.
Źródło:
Przegląd Socjologii Jakościowej; 2018, 14, 4; 190-218
1733-8069
Pojawia się w:
Przegląd Socjologii Jakościowej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies